 |
|
Вопросы и ответы :: Практика съемки
 Почему снимки получаются нерезкие и как это исправить (FAQ по резкости) Как определить предельную выдержку, если фотоаппарат не указывает на возможность появления смазывания изображения (“шевеленки”) при съемке с рук? При съемке в пасмурную погоду на цветную пленку почти всегда получаются серые неконтрастные фотографии. Почему так получается и как этого избежать? Снимая на цветную пленку в помещении со вспышкой, изображение получается плоским и не интересным, с резкой тенью за объектом съемки, а без вспышки желтым или зеленым. Как добиться правильной цветопередачи с сохранением естественного светового рисунка? Что выбрать для макросъемки: макрообъектив, удлинительные кольца или линзы для макросъемки?
Почему снимки получаются нерезкие и как это исправить (FAQ по резкости) Купил свою первую цифровую зеркалку 400D kit (350D, 30D, D40X, D40, D50, E-510, E-400, K100D и т.п.) — почему снимки получаются нерезкие? Такой вопрос задают многие начинающие фотолюбители. Из-за чего получается "мыло" и как это исправить? Как получить резкое изображение? Ответ решил оформить в виде краткого FAQ.
В качестве примера рассмотрена камера Canon EOS 400D. Однако изложенное справедливо и для других моделей цифровых зеркалок. Итак, размытое или нерезкое изображение может получиться по ряду причин.
1Шевеленка — проверьте выдержку
При съемке с рук выдержка должна быть короче, чем
1/ЭФР,
где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние (эквивалент для 35-мм пленки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор равен 1.62, тогда ЭФР = f*1.62, где f — фокусное расстояние объектива (обычно указано на лицевой части). Например, для f=55 мм, ЭФР=(55*1.62)=89 мм. В этом случае при съемке с рук выдержка должна быть короче 1/90 секунды (например, 1/125).
Для того чтобы уменьшить выдержку приходится снимать на более открытых диафрагмах или увеличивать ISO. Кстати, увеличение чувствительности матрицы (ISO) не всегда плохо — лучше получить резкое изображение, пусть и немного зернистое, чем смазанное (рис. 1).
Рис. 1. При ISO 100 выдержка составила 1/25 с, условие Tv < 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать "шевеленки" — кадр получился резким
Совет: для предотвращения шевеленки и достижения наилучшей резкости используйте штатив и автоспуск (годится для статичных сцен).
2Объект съемки движется — выдержку короче
Если объект съемки подвижен, то для получения резкого снимка нужна короткая выдержка. Обычно при съемке неподвижного человека ставят выдержку не длиннее 1/60 с, для резвого ребенка может не хватить и 1/200 с. А чтобы "заморозить" движение в спорте понадобиться 1/500 с или короче.
Рис. 2. Короткая выдержка 1/1250 с позволила "заморозить" льющуюся воду
Примечание: иногда для достижения художественного эффекта специально делают длинную выдержку (рис. 3).
Рис. 3. Длинная выдержка использована для передачи эффекта движения потока машин
3Неверные настройки камеры — проверьте параметр резкости (Sharpness)
Проверьте в настройках камеры значение параметра резкости (Sharpness). Он не должен быть равен минимальному значению (рис. 4)!
Рис. 4. В установках по умолчанию уже задан какой-то (средний) уровень резкости
Для цифры всегда приходится повышать резкость. Перед матрицей установлен антиалиасный фильтр, который специально немного размывает изображение (см. статью Дмитрия Рудакова "Резкость... без галстука"). При минимальном значении параметра Sharpness картинка будет очень "мягкой" (рис. 5). Обычно такая установка (ноль для 400D) предполагает, что резкость будет повышаться более аккуратно при дальнейшей обработке снимка.
Рис. 5. Влияние параметра резкости (Sharpness) при съемке в JPEG
Внимание! Установка резкости влияет только на выдаваемый камерой JPEG (не RAW!). Но при этом "родной" RAW-конвертор считывает значение параметра Sharpness из EXIF и использует его как начальную установку (по крайней мере, для камер Canon).
4ГРИП мала
ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Нерезкие снимки могут быть обусловлены малой глубиной резкости. Например, для китового объектива на длинном конце f=55 мм при f/5.6 ГРИП будет порядка 7 см. Соответственно объекты за пределами ГРИП будут размыты.
На эту размытость, как правило, жалуются те, кто привык фотографировать цифрокомпактом, у которого большая ГРИП и все объекты в зоне резкости. Малая глубина резкости является одним из преимуществ камер с большой матрицей и обычно используется в художественных целях для придания снимку объема (рис. 6).
Рис. 6. Камера 300D, EF 100/2.8 MACRO USM, f/3.5, 1/400, ISO 100, Capture One
Большинство согласится, что удобно пользоваться центральной точкой фокусировки: наводим центр видоискателя на объект, фокусируемся (нажимаем спуск наполовину), затем компонуем кадр и делаем снимок (выжимаем спуск полностью). Однако здесь есть подводный камень: поворот камеры при кадрировании может привести к потере резкости на объекте съемки (рис. 7).
Рис. 7. Кадрирование поворотом камеры может привести к потере резкости на объекте съемки
Есть несколько способов избежать подобной ошибки:
выбирать точку фокусировки вручную (но это не очень удобно: крутить каждый раз колесико);
не поворачивать камеру, а смещать параллельно плоскости объекта съемки;
использовать ручную фокусировку (MF);
увеличить ГРИП прикрыв диафрагму (но при этом уменьшается размытие заднего плана).
Примечание: причиной смещения ГРИП может быть и промах автофокуса. К примеру вы наводились по глазам, а резкими получились уши (бэк-фокус) или нос (фронт-фокус). В этом случае камеру или объектив придется отдавать на юстировку.
5Объектив мылит — прикройте диафрагму или смените объектив
Этот тот случай, когда разрешающей способности объектива не хватает для получения резкого изображения. Чем меньше пиксель у матрицы, тем она более требовательна к оптике. Например, у 400D размер фотосенсора 5.7 мкм, а у 300D фотосенсор 7.4 мкм (что почти в 1.7 раза больше по площади!). Соответственно при съемке "мыльным" объективом (при одних и тех же условиях) у 300D картинка будет лучше (четче), чем у 400D (рис. 8).
Рис. 8. Китовый объектив EF-S 18-55 II сильно мылит на 400D и не позволяет полностью задействовать потенциал 10-ти мегапиксельной матрицы: детализация не намного выше, чем у 6-ти мегапиксельного 300D, а местами даже хуже (фактура теряется из-за размытия)
Один из вариантов повысить резкость изображения — это прикрыть диафрагму на 2-3 ступени (сильно тоже нельзя — см. ниже п. 6).
Еще вариант — использовать более резкий объектив. Например, если на 400D поставить макрик EF 100 2.8 MACRO USM (один из самых резких объективов Canon), то получим заметный прирост деталей по сравнению с 300D (рис. 9).
Рис. 9. Резкий объектив EF 100 2.8 MACRO USM позволяет более полно использовать высокое разрешение матрицы 400D
Более подробно о тестировании объектива и оценке резкости см. в статье "Как протестировать объектив перед покупкой. Проверка б/у объектива".
6Дифракционное размыливание — слишком малая диафрагма (дырка)
На полностью открытой диафрагме объектив наиболее подвержен аберрациям (мылит сильнее). Поэтому приходится прикрывать диафрагму. И казалось бы на f/22 мы должны получить наиболее резкую картинку. Однако этого не происходит! У 400D уже начиная с диафрагмы f/11 резкость начинает падать из-за дифракционных эффектов — идеальная "точка" размывается в дифракционное пятнышко (рис. 10). Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (5.7 мкм). Отсюда делаем еще один вывод: чем меньше пиксель матрицы тем уже диапазон рабочих диафрагм. Например, для 400D наибольшая резкость китового объектива в широкоугольном положении получается на диафрагме f/5.6 – f/8.
Рис. 10. Влияние диафрагмы на резкость: на полностью открытой диафрагме объектив мылит в силу аберраций, в диапазоне f/5.6 - f/8 показывает максимальную резкость, а начиная с f/11 начинается дифракционное размыливание
Выводы
Успех получения резкого снимка зависит от правильной выдержки, диафрагмы и умелого использования глубины резкости.
Увеличение числа мегапикселей современных цифровых камер повышает требования к оптике и сужает диапазон рабочих диафрагм.
наверх Как определить предельную выдержку, если фотоаппарат не указывает на возможность появления смазывания изображения (“шевеленки”) при съемке с рук? Есть эмпирическое правило: значение выдержки (знаменатель от дроби, которая обозначает длительность выдержки) должно быть больше, чем фокусное расстояние объектива, установленного на фотоаппарат. Например: если фокусное расстояние объектива 100мм, выдержка не должна быть длиннее 1/125сек. В случае соблюдения этого правила Вы практически полностью гарантированы от появления “шевеленки”.
наверх При съемке в пасмурную погоду на цветную пленку почти всегда получаются серые неконтрастные фотографии. Почему так получается и как этого избежать? Цветная негативная пленка для дневного света рассчитана на использование при определенных условиях. Если Вы снимаете на улице, тогда для достижения нормальной цветопередачи необходимо наличие солнца или легкая облачность (цветовая температура около 5500К). Чем пасмурнее на улице, тем выше цветовая температура (иногда повышается до 10000К). На отпечатке это сказывается отсутствием контраста и иногда появлением голубого оттенка. Если снимаете человека, то проще всего добиться устранения цветовых искажений с помощью вспышки, даже если общего освещения достаточно и вспышка не требуется. Иногда приходится выбирать между серым отпечатком и проработкой фона, т.к. при освещении объекта вспышкой задний фон становится темным (не всегда). Для исправления цветового тона фотографии также используются конверсионные светофильтры. В этом случае контраст остается прежним, но фотография становится «теплее». Сложность использования светофильтров в том, что не всегда можно угадать какой светофильтр необходим. Ориентировочные марки светофильтров (номенклатура HOYA): 81А, 81В, 81С.
наверх Снимая на цветную пленку в помещении со вспышкой, изображение получается плоским и не интересным, с резкой тенью за объектом съемки, а без вспышки желтым или зеленым. Как добиться правильной цветопередачи с сохранением естественного светового рисунка? Для создания естественного светового рисунка на фотовспышках предусмотрена возможность вращения головки с источником света. В этом случае достаточно направить вспышку в потолок (потолок должен быть белый, ровный и невысокий) таким образом, чтобы отраженный свет падал на объект съемки. Также возможно использование рассеивающих и отражающих насадок. При съемке без вспышки, необходимо использование конверсионных светофильтров. Марки светофильтров (номенклатура HOYA): для ламп накаливания 80А, 80В; для галогенных ламп 80В, 80С. Цветовая температура в лампах накаливания и аналогичных им изменяется в течение срока службы, поэтому подобрать светофильтр абсолютно точно невозможно. После использования светофильтра иногда остается голубой или желтый оттенок, легко устранимый при печати. Если помещение освещено лампами дневного света используются светофильтры (номенклатура HOYA): FL-DAY, FL-W.
наверх Что выбрать для макросъемки: макрообъектив, удлинительные кольца или линзы для макросъемки? Макрообъектив обеспечивает лучшее качество изображения и удобство использования, но он достаточно дорог, к тому же в любительской практике не так часто возникает необходимость в макросъемке. Кроме макрообъектива возможно использование удлинительных колец или линз для макросъемки. Каждое из этих приспособлений имеет свои достоинства и свои недостатки. Дополнительная линза вносит погрешности в оптическую систему объектива (появляются дополнительные аберрации), но сохраняется светосила объектива. Удлинительные кольца не имеют в своем составе оптических элементов, но из-за увеличения расстояния между объективом и фотоаппаратом несколько падает светосила объектива, что затрудняет фокусировку. Кроме того, из-за не всегда качественного чернения внутренних поверхностей удлинительных колец, возможно падение контраста изображения.
наверх
|
 |
ФОТО КЛУБ ISO100
Astavi [16]
AlyN [18]
