|
Автор снимков: VicM [13]
|
Написано: 4 ноября 2009 года в 13:22
|
то елена77
Три основных фактора, влияющих на резкость снимка:
1. Выбор техники - разные модели объективов дают при прочих равных условиях разную по резкости картинку. Самые резкие стекла давно известны для всех систем аппаратов и чаще всего это фиксы. Также, разные аппараты имеют разную точность системы фокусировки, разные конструкции сенсора(я здесь даже больше имею ввиду конструкции фильтров на матрицах, нежели самих матриц), наличие/отсутствие стабилизатора и, наконец, разную математику, т.е. алгоритмы расчета изображения по сигналу с матрицы, что тоже может оказывать влияние на конечный результат.
2. Выбор параметров при съемке - один и тот же объектив может показать принципиально разные по резкости картинки на разных диафрагмах. Причем, у каждого стеклышка эти диафрагмы могут быть свои, хотя обычно соблюдается общий принцип: максимально резкую картинку объективы дают будучи прикрытыми на пару ступеней от своего максимального отверстия и до диафрагмы 11-13. Дальнейшее увеличение диафрагменного числа резкости не добавляет и даже немного снижает.
Выбор точки фокусировки. Аппарат не знает чего вы хотите. И он действует в соответствии с теми установками, что вы ему дали в настройках. Если у вас стоит автовыбор точки фокусировки, а вы пытаетесь сфокусироваться на глазах модели крайней точкой, то высока вероятность, что более чувствительный центральный датчик сфокусирует объектив на какой-то другой достаточно контрастный объект в центре кадра.
Также не всегда хорошо работает рекомендация сфокусироваться центральной точкой там, где вам надо, а потом довернуть аппарат и построить кадр - иногда здесь возможны большие погрешности фокусировки.
Выдержка также влияет на результат. Не стоит забывать, что максимально длинная выдержка для съемки с рук обратно пропорциональна фокусному расстоянию применяемого объектива. Т.е. в большинстве случаев получить резкий кадр с рук вам удастся: при съемке стеклом с f=50мм - на 1/50сек и более коротких выдержках; при съемке стеклом с f=200мм - на 1/200 сек. и более коротких выдержках. Это правило знают, наверное, почти все, но многие забывают учесть здесь кроп-фактор и все-равно получают смазанные снимки на указанных выдержках. С учетом кропа, на 200мм объективе минимальные выдержки съемки с рук для Никона - 1/300сек, для Кэнона - 1/320сек, для Олимпуса - 1/400сек.
3. Шевеленка. Все, что написано выше о выдержках, имеет своей целью предотвратить появление "шевеленки" - смаза или общей нерезкости снимка в результате дрожания камеры в момент съемки. Я, когда начинал снимать, тоже столкнулся с проблемой нерезкости. Мой анализ проблемы тогда показал, что 80% нерезких кадров - результат шевеленки, т.е.кадры убиты собственными нетвердыми руками. Я стал приучать себя к следующим вещам:
1.В момент съемки стоять, сидеть, лежать максимально устойчиво.
2.Задержка дыхания на полу-выдохе(как при стрельбе) перед нажатием на спуск: полный вдох - полу-выдох- задержка - нажатие на спуск - выдох до конца.
3. Аккуратная работа пальцем, жмущим на спуск(опять из стрельбы - "палец, как лепесток цветка"): не напрягать всю кисть - работает только палец и очень аккуратно. Никаких жестких спазматических щелчков - только мягонько одним пальцем.
4. Держать аппарат в момент нажатия на спуск под его центром тяжести так, чтобы в случае, если я убрал вторую руку, аппарат остался неподвижен. Тогда одна рука фиксирует аппарат, другая только работает со спуском. Нагрузки на ней нет и это исключает(или значительно снижает) дерганье при спуске.
Когда все это вошло в привычку, выход резких кадров у меня значительно(более, чем в 2 раза) повысился. Даже в тех случаях, когда я позволяю себе использовать более длинные выдержки, чем обычно рекомендовано для моего объектива.
Также существенно помогает в борьбе с шевеленкой вес камеры. Более тяжелые камеры менее подвержены этому недугу.
Что касается вашей техники: 450-й имеет достаточно хорошую систему фокусировки, чтобы получать резкие кадры. Пишу это с полной ответственностью, т.к. много лет пользуюсь 350-м, фокусировочная система которого в 2 раза менее точна, чем у 450-го. Но та заглушечка, которую по недоразумению именуют китовым объективом, обычно дает более-менее резкую картинку только на диафрагмах 5,6 и 8. На других диафрагмах он "мягок" и малоконтрастен. Ну и шевеленка, конечно, т.к. аппарат маленький и легкий. Стоит проверить включен ли стабилизатор в объективе, т.к. по умолчанию 450-й комплектуется китовым стеклом со стабилизатором (буковки IS в названии объектива).
Удачи!
|