Ликбез по цифровой фотографии

Экспозиция

Одно из основных понятий в фотографии, определяющее количество света, попадающего на светочувствительный слой (пленка, матрица, дагерротип). Во всех современных камерах экспозиция определяется автоматически, а в некоторых есть также возможность выставлять ее самому (режим «М»). Если кадр проэкспонирован правильно, то фотография будет яркой и красивой, недоэкспонированные и переэкспо­нированные снимки выглядят блекло и теряют детали в темных либо светлых участках кадра.

Диафрагма

Отверстие в объективе, изменяя диаметр которого, ты влияешь на количество света, попадающего на матрицу, а следовательно, на экспозицию. Чем больше диаметр отверстия, тем меньшим числом его обозначают (1.4 - большая, 22 - совсем малень­кая). Размер диафрагмы при съемке также влия­ет на глубину резкости. Светосильные объективы (с максимальной диафрагмой 1 - 2.8) требуются для съемки при плохой освещенности без вспышки, а также для портретной и спортивной съемки. Для фотографирования пейзажей, архи­тектуры, достопримечательностей важен мини­мальный размер диафрагмы.

Выдержка

Время, в течение которого экспонируется кадр. Выдержка обозначается в долях секунды (1/30, 1/60,1/125 и т.д.). Чем короче выдержка, тем ми­молетнее мгновение, которое ты остановишь. На длинных выдержках объекты могут получиться смазанными. Для спортивной съемки требуются выдержки короче 1/250, а на 1/4000 уже можно «заморозить» колесо движущегося автомобиля.

Экспопара

Для каждой экспозиции существует набор эк­вивалентных пар диафрагмы и выдержки. Уве­личивая диафрагму на одну ступень, надо на столько же уменьшить выдержку и наоборот. Изменение экспозиции обозначают в ступенях. Одна ступень соответствует изменению коли­чества проходящего света в два раза, что соот­ветствует изменению диафрагмы в 1,4 раза (1, 1.4, 2, 2.8) либо выдержки в 2 раза (1/30,1/60, 1/125).

Карты памяти

Старые патронташи пленки сменились малень­кими картами памяти. Существует много стан­дартов, но наибольшей популярностью пользу­ются два: SD (Secure Digital), меньшего разме­ра, емкости и большей цены, и CF (Compact Flash), немного большего размера и емкости. Также используются микровинчестеры (выпус­каются IBM и Hitachi), они обладают наиболь­шей емкостью при более низкой цене, но не так надежны и очень медлительны, обычно совмес­тимы с CF разъемом. В некоторых дешевых мо­делях память может быть встроена в камеру.

Автоспуск

Камера делает кадр через некоторое время после нажатия кнопки спуска, в некоторых фо­тоаппаратах это время можно менять (2, 5,10 секунд). Функция, позволяющая фотографу не быть тем самым сапожником и все-таки по­пасть в кадр. Эта же функция используется и для достижения наибольшей четкости при съемке со штатива, чтобы исключить сотрясения при нажатии на спуск (тут-то и пригодится воз­можность поставить время задержки на 2 се­кунды).

Экспокоррекция

Иногда автоматика ошибается, или хочется сде­лать снимок светлее/темнее. Для этого существу­ет экспокоррекция, обозначается +/-EV. Коррекция на 1Ev соответствует изменению экспозиции на од­ну ступень. Обычно в камерах возможна экспокор­рекиия +/-2Ev с шагом 0.5, большие поправки востребованы редко.

Питание

Самое слабое место цифровой фотографии вви­ду ее энергоемкости. Выбирать приходится из трех типов элементов питания. Никель-металлгидридные аккумуляторы (NiMH) обладают неплохой емкостью, но требуют полной разрядки перед зарядкой; литий-ионные аккумуляторы (Li-ion] имеют большую емкость при тех же и мень­ших размерах. Не требуют полной разрядки, но и стоят доро­же. Наконец, «пальчиковые» батарейки, которые быстро садятся, но зато их можно купить в любом ларьке.

Объектив

Оптическое устройство, превращающее видимую реальность в изображение на матрице. Ос­новными характеристиками объектива являют­ся его светосила и фокусное расстояние. В за­висимости от фокусного расстояния объективы делятся на широкоугольные, нормальные (с уг­лом охвата примерно как у человеческого глаза) и телеобъективы (как бы приближающие объекты). Бывают объективы фиксфокапьные (с постоянным фокусным расстоянием) и зум-объективы (с переменным фокусным расстоя­нием). Большинство цифровых фотокамер ос­нащены несменными зум-объективами и позво­ляют использовать специальные насадки для изменения фокусного расстояния объектива.

Автофокус

Чтобы объект на фотографии получился резким, необходимо сфокусировать на нем объектив, а чтобы тебе не делать этого руками, напрягая зре­ние и тратя время, человеческий гений придумал автофокус. Он бывает активным (когда камера определяет расстояние до объекта при помощи подсветки либо ультразвука, что позволят наво­диться в темноте), пассивным (наводится по мак­симальной контрастности, склонен промахивать­ся при низкой освещенности) и «focus free» (объ­ектив настроен так, что резким получается все, начиная с какого-то расстояния и до бесконеч­ности). В некоторых камерах существует режим следящего автофокуса, позволяющий держать в фокусе движущиеся объекты.

Разрешение

Измеряется в мегапикселях. Чем больше разре­шение, тем, теоретически, больше информации зафиксируется на снимке. Ниже приведена таблица соответствия разрешения матрицы макси­мальному размеру отпечатка.

2 млн. пикселей; 10.2x13,6 см

3 млн. пикселей: 17,34x13 см

4 млн. пикселей: 19,2x14,4 см

5 млн. пикселей: 21.7x16,3 см

6 млн. пикселей: 25,5x17 см

11 млн. пикселей: 34,4x22,9 см

14 млн. пикселей: 38,4x25,6 см

Отпечатки такого размера без потери качества обеспечиваются соответствующими матрицами. Однако прежде чем расстроиться, что для снимка А4 тебе потребуется камера за несколько тысяч долларов, прими во внимание пару нюансов. Во-первых, размеры отпечатков справедливы для разрешения печати 300 DPI (ты найдешь это в настройках принтера), а это полиграфическое ка­чество, далеко не всегда нужное в быту. Скажем, если ты планируешь распечатать фотографию, чтобы поместить в рамочку под стекло и повесить на стену, тебе вполне хватит 150 DPI, а значит, тре­бования к камере падают вдвое. Во-вторых, небольшая потеря качества практически незаметна невооруженным глазом, особенно если на снимок смотреть с некоторого расстояния. Практика пока­зывает, что для отпечатка А4 вполне достаточно 4-мегапиксельной камеры.

Эффективное разрешение

Часть пикселей, присутствующих на матрице, ис­пользуются камерой для вспомогательных це­лей: самодиагностика, фокусировка, экспонометрия, поэтому эффективное разрешение оказыва­ется несколько меньшим, чем общее количество пикселей (например, вместо 3,31 Мп будет 3,1 Мп).

Матрица

Основной элемент твоей камеры. Сейчас исполь­зуются три типа матриц: CMOS, CCD и Х3. Различия между CMOS и CCD сенсорами сейчас больше тех­нические, нежели качественные. Х3, новый трехс­лойный сенсор от Foveon, теоретически должен давать более четкую и не менее качественную картинку при меньшем разрешении, но это еще совсем новая технология со своими проблемами, например, значительными шумами при повышении чувствительности.

Гораздо более важным параметром матрицы явля­ется ее физический размер. Чем матрица больше, тем больше отдельно взятый пиксель, тем больше его свето­чувствительность и меньше шум, также повыша­ется четкость изображения. Помимо этого, с ма­ленькой матрицей даже на полностью открытой диафрагме ты получишь чудовищную глубину резкости, что подрежет твои творческие крылья.

Зум (трансфокатор)

Это не столько орудие ленивого, сколько на­бор разных объективов в одном. Изменяя фокусное расстояние, ты изменяешь пере­дачу перспективы, масштаб объектов друг относительно друга, глубину резкости. Но за все хорошее, как известно, надо платить. По сравнению с фиксфокалами (объективами с фиксированным фокусным расстоянием), зумы дают худшее качество, имеют меньшую светосилу, уменьшающуюся к длинному уг­лу. Их качество падает с увеличением крат­ности зума, поэтому профи испопьзуют только 2х-3х зумы.

Зуммирование происходит либо двумя клавишами W(ide) и T(ele) (в большинстве случаев), либо кольцом на объективе, что удобнее (в бо­лее дорогих и профессиональных моделях). Бывают еще и цифровые зумы, но это всего лишь растягивание центральной части кадра с потерей качества, это ты и сам можешь сде­лать на компьютере.

Макросъемка

Когда хочется исследовать макромир, снять портрет жука, ресничку любимой или пестик ее любимого цветка, поможет макросъемка. Для этого требуется специальный объектив, насадки, удлинительные кольца (что позволяет добиться наилучшего результата). В случае несменной оптики надо включить специальный режим на камере, после чего можно фокусироваться с близкой дистанции и снимать все очень крупно.

Эквивалентное фокусное расстояние

В 20 веке наибольшее распространение полу­чили узкопленочные камеры со стандартным форматом кадра 24x36 мм. Так как угол охвата объектива зависит от размера матрицы, а еди­ного стандарта на ее размер нет, да и многие находятся еще под впечатлением от пленки, получил распространение термин «эквивале­нтное фокусное расстояние». Он обозначает фокусное расстояние узкопленочного объек­тива с таким же углом охвата, где объективы с фокусом 28-35 - широкоугольные, 40-70 -нормальные, 85-135 - телеобъективы для порт­ретной съемки, 180-400 - супертелеобъективы.

Баланс белого

Человек при любом освещении способен бе­лое видеть белым. С камерой все по-другому, так как спектр излучения (его цветовая темпе­ратура) сильно зависит от источника. Для то­го чтобы белый оставался белым, и использу­ют баланс белого. Его можно выставить авто­матически, по предустановкам (солнце, лампы накаливания, вспышка и т.д.), вручную или по белому листу. Цветовая температура солнеч­ного света 5500К, на него матрица и откалибрована как на белый. У ламп накаливания тем­пература 32О0К, в спектре больше красного цвета, соответственно, приходится усиливать синий сигнал, из-за чего повышаются шумы в синем канале.

Эксповилка (брекетинг)

Когда нет времени на раздумья или лень де­лать несколько кадров, ища подходящую экс­позицию, можно просто воспользоваться эксповилкой - камера делает серию из несколь­ких (обычно трех) кадров с разной экспозици­ей (обычно -1Ev, 0, +1Ev от замеренной экспо­зиции, но некоторые камеры позволяют варьи­ровать шаг и последовательность), и уже после, дома, можно спокойно выбрать наиболее подходящий кадр.

Режим непрерывной съемки

Позволяет сделать серию из нескольких снятых подряд кадров. Это удобно в ситуациях, когда проще сначала фотографировать, а потом выби­рать (спорт, например, или стреляющая бутылка шампанского). Этот режим характеризуется ско­ростью съемки (от 1 до 10 кадр/сек, обычно дос­таточно 3 кадр/сек) и буфером камеры (длиной серии), от этого зависит количество кадров в од­ной серии.

Экспозамер

Чтобы фотограф не отвлекался на замер экспозиции, придумали экспоавтоматику. Но свет можно мерить по-разному. Сущест­вуют три типа экспозамера. Центровзвешенный, один из первых придуманных, за­меряет экспозицию с приоритетом цент­ральной части кадра (примерно 25% пло­щади) и меньшим влиянием периферии, часто требует экспокоррекции, но вполне предсказуем. Матричный - автоматика учи­тывает все или несколько зон кадра и на базе своих алгоритмов выбирает экспози­цию, тут все на вере в конструкторский ге­ний. Точечный замеряет экспозицию по ма­ленькой центральной точке (1-3%) кадра, позволяет, потратив немного времени, по­лучить именно то, что хочешь.

Гистограмма

График, на котором по горизонтали отложе­на яркость от 0 (черное) до 255 (белое), а по вертикали количество пикселей с такой яркостью. Некоторые камеры позволяют вы­водить гистограмму на экран при просмотре снятого кадра, что позволяет оценить пра­вильность экспозиции и посмотреть, все ли детали попали по яркости.

Shutter lag

Время между нажатием на спуск и срабаты­ванием затвора. В некоторых камерах превы­шает секунду, чем ограничивает сюжеты съемки до статичных, правда, развивая интуи­цию. Сильно заметен при попытках снимать спорт, «живые» моменты: вот девушка смеет­ся, а на фото уже показывает тебе язык.

Вспышка

В фотографии света мало не бывает, а пото­му вспышка - лучший друг фотографа не только в темных, холодных помещениях, но и днем на улице для подсветки теней. Вспышки бывают встроенные (плохи малой мощностью и близостью к объективу, из-за чего может возникнуть эффект красных глаз) и внешние. Основная характеристика вспышки - ведущее число, обозначает дос­тигаемую на полной мощности диафрагму при фотографировании объекта на расстоя­нии 1 метра объективом 50 мм на чувстви­тельности 100 ISO (иногда для 200 ISO)- Чем больше ведущее число, тем лучше.

ISO (International Organization Standardization)

В единицах ISO обозначается чувствитель­ность матрицы (по аналогии с пленкой) к свету. Чем меньше чувствительность ты ста­вишь, тем выше будет качество фотографии. С повышением чувствительности можно сни­мать с меньшей экспозицией (изменение чувствительности в 2 раза позволяет изме­нить экспозицию на 1 ступень), но за это при­ходится платить увеличением шумов. Опти­мальным диапазоном чувствительности является 100-1600 ISO.

RAW-TIFF-JPEG

Три основных формата записи изображения в камере (не во всех камерах присутствуют все три).

RAW. Цифровой аналог негатива (записывается сигнал с матрицы без обработки). Позволяет до­биться наивысшего качества изображения. По размеру меньше чем TIFF. Требует обработки на компьютере после съемки.

TIFF. Фотография сохраняется без потери ка­чества и сразу готова к печати, но файл полу­чается очень большим.

JPEG. Формат сжатия изображения с потерей качества, схожий с mpЗ в музыке. Позволяет снимать очень много фотографий хорошего ка­чества (при небольшом сжатии).

SLR и DSLR

Однообъективные камеры с зеркальным ви­доискателем (Single-Lens Reflex), или просто - «зеркалки». Получили большое распростра­нение еще в пленочную эпоху, благодаря удобному и точному визированию через объектив и возможности точно навестись на рез­кость. Цифровые зеркалки обозначают DSLR. Из-за наличия зеркала, заслоняющего матри­цу, невозможно визирование по ЖК-дисплею, он используется для просмотра отснятых кад­ров и меню. Существуют также и псевдозеркалки, где вместо зеркального видоискателя используется ЖК-дисплей с высоким разре­шением, но на нем сложнее контролировать резкость и глаз устает сильнее.