Для новичков в фото искустве и для общего развития.

Какой бы совершенной камерой ни обладал фотограф, какой бы мощный компьютер он ни использовал для обработки файлов в Photoshop — все это ни в коей мере не может служить залогом его успеха, потому что в фотографии, как и в любом другом виде искусства, важнее всего именно творческая составляющая, а не техническое оснащение. Поэтому именно творческому подходу к съемке самых обычных сюжетов мы и решили посвятить наш очередной мастер-класс. Мы надеемся, что наши читатели смогут найти в нем и источник вдохновения, и решение некоторых наиболее распространенных проблем, с которыми обычно сталкиваются начинающие фотографы.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Несколько рекомендаций, которые непременно стоит опробовать на практике.

Фотографы находятся в постоянном творческом поиске, пытаясь освоить новые способы выражения своих идей и замыслов и отточить мастерство до совершенства. Одни вдохновляются на создание шедевров, глядя на работы мастеров, другим надо досконально изучить теорию, прежде чем попробовать что-то новое. В этом мастер-классе мы рассмотрим лишь несколько идей, которые помогут вам в начале творческого пути.

ПЕРЕКЛЮЧИТЕСЬ В РУЧНОЙ РЕЖИМ

Не стоит всегда полагаться на автоматику камеры — ей незнакомо творчество, она умеет делать только стандартные снимки. Переключитесь в ручной режим и попробуйте, например, съемку в высоком или низком ключе.

ИЩИТЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ РАКУРСЫ

Экспериментируйте с композицией. Тем, кто делает первые шаги в фотографии, конечно, необходимо освоить правило золотого сечения, но не стоит принимать его как догму — учитесь творчески нарушать правила.

ЗАБУДЬТЕ ПРО ШТАТИВ

Мы всегда рекомендовали для серьезной работы использовать штатив. Но иногда, отправляясь на фотопрогулку, вы можете оставить его дома. Как только точка съемки выбрана и штатив установлен, двигаться с места уже не хочется. Без штатива проще перемещаться и искать необычные ракурсы.

ОГРАНИЧЬТЕ СЕБЯ… Полезно бывает взять на съемку только один объектив, например штатный зум, и попробовать получить с его помощью максимально разнообразные кадры. Это будет хорошей тренировкой ваших творческих способностей.

...ИЛИ КУПИТЕ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Если у вас еще нет длиннофокусного или сверх широкоугольного объектива, стоит пополнить свой арсенал. Во-первых, вам откроются новые возможности, а во-вторых, вы чаще будете выбираться на съемки, чтобы испытать обновки в деле.

КАДРИРОВАНИЕ

При кадрировании в процессе компьютерной обработки фотографий можно как придерживаться стандартного соотношения сторон, так и экспериментировать с квадратным или даже панорамным форматом. Отсекая лишнее, мы делаем акцент на том, что в снимке важнее всего. Кроме того, подбирая оптимальный формат для снимков, фотограф тренирует свои навыки построения композиции, которые в будущем ему всегда пригодятся при съемке.

ДИНАМИКА В ФОТОГРАФИИ

Такой простой, но эффективный прием, как съемка на длинной выдержке, позволяет получить впечатляющие фотографии, подчеркивающие движение в кадре за счет смазанности объектов и характерных шлейфов вдоль их траекторий.

Несмотря на то что в большинстве случаев мы стремимся получить резкие снимки, намеренное размытие части или даже всего изображения может дать более интересный и динамичный кадр.Проще всего добиться нужного эффекта, если перевести камеру в режим приоритета выдержки — ведь именно ее длительность определяет степень смазанности объектов на фотографии. В этом режиме камера автоматически выберет значение диафрагмы, обеспечивающее правильную экспозицию. Длительность выдержки, необходимой для акцентирования движения в кадре, будет варьироваться в зависимости от скорости и направления движения объекта съемки, а также от расстояния до него и освещенности.

Если свет очень яркий, у вас может не получиться подобрать достаточно длительную выдержку: даже при максимально закрытой диафрагме кадр окажется переэкспонированным, о чем будет предупреждать индикация на ЖК-дисплее камеры. Что же делать? Для начала установите минимальное значение светочувствительности. Если не поможет и это — воспользуйтесь плотным нейтральным или поляризационным фильтром. Эти два вида фильтров ослабляют поток света, проходящий через объектив, что позволяет снимать на длинных выдержках без риска переэкспонировать кадр.Нейтральные фильтры выпускаются разной оптической плотности. А если вы решите использовать несколько фильтров одновременно, есть шанс значительно увеличить выдержку — порой результат получается несколько неожиданным, но в то же время очень эффектным.

УПРАВЛЕНИЕ ВЫДЕРЖКОЙ
Эта серия снимков реки Этив в шотландской долине Глен-Ку наглядно иллюстрирует, какой эффект дает съемка быстро текущей воды на длительной выдержке. Фотографии сделаны камерой Canon EOS 20D с объективом 17–40 мм. Камера была установлена на штативе, чтобы все элементы изображения, кроме реки, получились резко. Контраст резких и размытых объектов смотрится очень впечатляюще, но такой эффект требует тщательного исполнения. Всегда фиксируйте камеру на штативе. Если в кадр попадает небо, установите на объектив нейтральный градиентный фильтр, чтобы из-за длительной выдержки оно не получилось белесым. Снимая движущиеся объекты, вы должны помнить о том, что композиция меняется с каждым снимком — делайте больше фотографий, чтобы не упустить удачные моменты!

СЕКРЕТЫ КОМПОЗИЦИИ. ЗАПОЛНЯЕМ КАДР

Не стоит нажимать на кнопку спуска затвора, едва глянув в видоискатель фотоаппарата. Кадр слева был снят с помощью объектива Tamron 28–300 мм в широкоугольном положении — и оказался очень скучным, „случайным“. Второй кадр был сделан на фокусном расстоянии 300 мм, а сюжет для съемки был выбран таким образом, чтобы в кадр попали как стоящие, так и идущие люди, что придало динамику всей композиции. Съемка велась на длинной выдержке — 1.6 с при диафрагме f/16. Посмотрите, насколько отличается результат! Снимок великолепно передает суету и суматоху, присущие таким большим скоплениям людей, а диагонали ограждений и перил помогают вести взгляд зрителя по снимку.

Выдержка 0.3 с, диафрагма f/16: степень размытости водного потока значительно повысилась и теперь стремительность его движения передается сильнее

АКСЕССУАРЫ: ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР

Применение поляризационного фильтра позволяет увеличить выдержку, но основная задача у него все же другая. Прежде всего этот инструмент позволяет убрать ненужные блики и отражения в кадре. Поляризационные фильтры обычно стоят дорого, но если уж вы решили обзавестись такой игрушкой, покупайте самый качественный из тех, что вы можете себе позволить. Если у вас несколько объективов с разным диаметром резьбы, подбирайте фильтр под объектив с самым большим диаметром. Этот же фильтр можно будет использовать и на других объективах через переходник. Но начав снимать, не забывайте о чувстве меры: иногда без бликов и отражений снимки становятся неестественными или скучными. Вот две фотографии: правая была сделана с поляризационным фильтром, а левая — без него. Именно светлый блик на воде на левом снимке оживляет передний план.

Убирая блики и повышая контрастность изображения, поляризационные фильтры позволяют подчеркнуть отдельные объекты на снимке. Классический пример: пейзажные снимки, сделанные с поляризационным фильтром, привлекают внимание насыщенно синим небом и яркими белыми облаками на его фоне. Кстати, яркостью облаков можно управлять — поворачивая фильтр, вы можете усилить или ослабить его влияние.

На этом снимке, сделанном без фильтра, контраст между объектами переднего плана очень невелик. Камень в нижней части композиции вышел слишком темным и отвлекает на себя внимание, в результате чего взгляд зрителя мечется между передним и задним планами.

Поляризационный фильтр понизил яркость переднего плана — отражение стало более четким, передний и задний планы лучше отделены друг от друга, а камень становится точкой, от которой выстраивается композиция.

Еще один прием, создающий эффект движения и искривления пространства, заключается в зумировании объектива в процессе экспонирования кадра. Наиболее впечатляющие снимки получаются, когда в кадр попадает множество ярких точечных объектов или, как в этом случае, — когда освещение очень контрастно. При помощи зумирования очень легко получить креативные снимки, но не стоит чрезмерно увлекаться этим приемом — в противном случае ваши альбомы начнут пестрить множеством непонятных однотипных снимков.

Практическое исполнение этого приема достаточно простое: надо установить длинную выдержку и повернуть кольцо зумирования сразу после нажатия на кнопку спуска затвора. „Взрывной“ эффект достигается за счет того, что фокусное расстояние объектива меняется непосредственно во время экспонирования кадра.

При зумировании с рук рекомендуется выбирать выдержки в диапазоне от 1/30 до 1/5 секунды. Лучше всего для этого приема подходят объективы с фокусным расстоянием 18–55 мм. Объективы с фокусным расстоянием, превышающим 70 мм, дадут слишком интенсивный эффект. Если вы не ставите перед собой цель запечатлеть какой-то строго определенный момент, переведите камеру в режим серийной съемки и, удерживая нажатой кнопку спуска затвора, непрерывно вращайте кольцо зумирования в одну и в другую сторону. Для достижения оптимальных результатов используйте центровзвешенный экспозамер, а фокусировка пусть существляется в автоматическом режиме. Поместите интересный объект в центр композиции, сфокусируйтесь на нем и старайтесь, чтобы в процессе съемки он не „гулял“ по полю кадра — это позволит передать его максимально резко, что значительно усилит визуальный акцент и привлечет внимание зрителей. В режиме синхронизации со вспышкой на длинных выдержках людей запросто можно снимать без штатива. При этом можно даже намеренно перемещать камеру в процессе экспонирования кадра или же использовать прием зумирования. Приведенный выше снимок был сделан на выдержке около 4 секунд.

Приемом зумирования во время съемки можно пользоваться и при съемке с рук, однако результат не всегда будет предсказуемый.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Вместо того чтобы использовать вспышку на полную мощность с целью „заморозить“ движущийся объект, переведите камеру в режим синхронизации по второй шторке, когда вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора. Вы не всегда сможете предугадать, что именно получится на снимке, но это и неплохо: такой прием открывает мир совершенно иных фотографий, на которых резкие объекты соседствуют с размытыми силуэтами.

УПРАВЛЕНИЕ ГЛУБИНОЙ РЕЗКОСТИ

Поэкспериментируйте с различными значениями диафрагмы,чтобы получить выразительные и запоминающиеся снимки

Правильно заданное значение диафрагмы и правильно выбранная точка фокусировки позволяют оптимальным образом расставить акценты на снимке и выделить его главные элементы.

Диафрагма влияет на глубину резко изображаемого пространства — область, в пределах которой все объекты получаются на снимке резкими. Разумеется, точка фокусировки находится внутри этой области. Когда важна большая глубина резкости, например в пейзажах или при макросъемке, старайтесь максимально сильно прикрыть диафрагму.

И наоборот, чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости, — этим свойством пользуются при съемке портретов, чтобы размыть и отделить задний план.Управляя глубиной резкости при помощи диафрагмы, необходимо внимательно следить за процессом фокусировки. При съемке с широко открытой диафрагмой, когда глубина резкости мала, не спешите с фокусировкой, иначе весь снимок получится нерезким. Это особенно важно при съемке с близкого расстояния, когда даже при узкой диафрагме глубина резкости может составлять всего несколько миллиметров. Однако именно в этой ситуации избирательная фокусировка становится еще одним инструментом, при помощи которого можно придать кадру выразительность. Например, правильное расположение резкого объекта между зонами нерезкости позволяет акцентировать нужный элемент кадра. Этот эффект наиболее ярко выражен при съемке длиннофокусным объективом, когда перспектива становится мелкой, а передний и задний планы размываются, уступая главному объекту съемки почетное первое место.

УПРАВЛЕНИЕ ВЫДЕРЖКОЙ

Открытая диафрагма помогает размыть задний план, но это не всегда работает одинаково успешно, особенно если какие-то „лишние“ объекты находятся слишком близко от точки фокусировки. На первой фотографии позади бутона — дерево, размыть которое в достаточной степени не удалось: светлый и пестрый фон перетягивает внимание на себя. Но достаточно было немного сместить штатив с камерой в сторону, так, чтобы дерево не попадало в кадр, и мы получили темный и однородный задний план — бутон на нем смотрится более выигрышно. Всегда обращайте внимание на фон и по возможности пользуйтесь кнопкой проверки глубины резкости. ет составлять всего несколько миллиметров. Однако именно в этой ситуации избирательная фокусировка становится еще одним инструментом, при помощи которого можно придать кадру выразительность. Например, правильное расположение резкого объекта между зонами нерезкости позволяет акцентировать нужный элемент кадра. Этот эффект наиболее ярко выражен при съемке длиннофокусным объективом, когда перспектива становится мелкой, а передний и задний планы размываются, уступая главному объекту съемки почетное первое место.

РАЗНЫЕ ПЛАНЫ

Разница между этими двумя снимками только в выборе точки фокусировки — но насколько отличается результат! На первом снимке размыты как передний, так и задний планы. Но листья на заднем плане все еще хорошо читаются, чем и отвлекают внимание от главного объекта. Второй снимок, где фокусировка производилась по ближнему цветку, получился гораздо более удачно.