25 советов для человека с зеркалкой

Если провести параллели с миром автомобилей, зеркальную камеру можно смело сравнить с джипом-внедорожником, тогда как подавляющее большинство цифровых компактов — всего лишь обычные красивые авто. Последние отлично подходят для езды по городу, но когда впереди вас ожидают неизведанные тропы и настоящие приключения, выбора не остается.

Взяв в руки зеркалку, вы поймете, сколь значительно расширились границы ваших возможностей. Кстати, в отличие от джипов настоящих, „кушающих“ прорву бензина или дизельного топлива, зеркальные камеры не столь уж и дороги в эксплуатации, если под основными расходами мы будем понимать аккумуляторы, более емкие карты памяти и минимальный набор аксессуаров. Беспечные водители довольно много времени проводят в автосервисе, беспечные фотографы — за компьютером в Photoshop, снова и снова исправляя кадры, которые не удалось „вытянуть“ в процессе съемки. Чтобы избежать этого, первым делом надо разобраться с теоретической и технической стороной фотосъемки, а также научиться ловить момент — то единст венное мгновение, отделяющее обычную „фотку“ от шедевра, который нарасхват хотят заполучить глянцевые журналы и крупные издательства.
Цифровая фотосъемка дает фотографу значительно больше шансов сделать технически сложные и динамичные снимки и воплотить в жизнь самые смелые и оригинальные задумки

1. ЭКСПОАВТОМАТИКА: ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Экспонометр, встроенный в любую камеру, не умеет читать мысли фотографа — именно это является причиной появления на свет множества безнадежно пересвеченных или недосвеченных кадров. Поэтому значения параметров экспозиции, которые выдает автоматика, следует использовать лишь в качестве отправной точки, не забывая о том, что частенько съемка ведется в условиях, требующих введения поправки (экспокоррекции) и умения правильно определить величину этой поправки.
Теоретически многозонный экспозамер является самым оптимальным вариантом, ведь при его использовании учитывается яркость всех объектов, попавших в кадр. Однако на практике такое компромиссное решение оказывается далеко не всегда самым лучшим — более качественные результаты обычно получаются при выполнении точечного замера непосредственно по главному объекту в кадре. Но даже в этом случае постоянно будет возникать необходимость введения экспокоррекции, если только объекты съемки не имеют окраску средней тональности, близкую к 18-процентному серому. Для светлых объектов придется вводить положительную поправку, а для темных — отрицательную. После того как вам удалось определить нужные параметры экспозиции при точечном экспозамере, интереса ради переключитесь в многозонный режим и выполните экспозамер и там, затем можете сравнить результаты. К нашему сожалению, расхождения в подобном тесте встречались слишком часто — увы, всегда и всюду рассчитывать на идеальную работу автоматики не стоит.

Когда многозонный экспозамер ошибается

1. В тех случаях, когда фотограф хочет намеренно недоэкспонировать снимок — как, например, на этом кадре, где надо было подчеркнуть эффектность момента и избежать „пробоев“ неба в белизну вблизи солнечного диска. При съемке в режиме приоритета выдержки или диафраг- мы в такой ситуации проще всего ввести отрицательную экспокоррекцию. В ручном режиме достаточно просто посильнее прикрыть диафрагму.

2. Когда объект средней тональности окружен слишком ярким фоном. При многозонном замере этот фон внесет слишком заметный вклад в результаты вычислений, что приведет к тому, что камера оценит кадр как слишком яркий и намеренно недоэкспонирует его. В нашем случае для получения более адекватных результатов пришлось переключиться в режим точечного экспозамера и выполнить его по главному объекту — птичке.

3. Когда небольшого размера светлые объекты со всех сторон окружены преимущественно темным фоном. Чтобы в этом случае избежать переэкпозиции в режиме приоритета выдержки или диафрагмы, надо ввести отрицательную экспокоррекцию. В ручном режиме следует выбрать более узкую диа- фрагму, чем та, которую предложила установить автоматика камеры.

4. Когда в компоновке кадра явственно доминирует ослепительно белый цвет — будь то снежное покрывало бескрайнего пейзажа или платье невесты. Многозонный замер почти наверняка посчитает, что для корректного экспонирования кадра потребуется меньше света, чем надо на самом деле. Каков выход? Точечный замер по белому и затем обязательная положительная экспокоррекция. В ручном режиме можно просто пошире отрыть диафрагму.

2. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ГИСТОГРАММУ…

Гистограмма на ЖК-экране камеры тревожно мигает в области светов? На самом деле это не всегда является признаком проблем и сигналом опасности. Если в вашей камере есть возможность посмотреть раздельные гистограммы по каждому цветовому каналу, попробуйте включить этот режим. Когда в кадре присутствуют сочные, яркие основные цвета, порой оказывается, что один из каналов действительно переэкспонирован (и вызывает мигание композитной гистограммы), но зато с другими каналами все в полном порядке. Отсюда следует, что потери деталей в светах будут не столь значительными и в большинстве случаев ими можно пренебречь. Вообще, занимаясь анализом гистограммы и подбором оптимальных параметров экспозиции по ней, старайтесь, чтобы ее горб максимально плотно подходил к правому краю графика, но так, чтобы при этом не происходило потерь важных деталей в светах. Последующая обработка таких снимков в графическом редакторе позволит получить более плавные переходы полутонов и более качественную проработку деталей на всем тоновом диапазоне, чем в случае обработки фотографий, близких к недоэкспозиции, в которых гистограмма уехала к левому краю.

3. … НО И НЕ СЛИШКОМ УВЛЕКАЙТЕСЬ ЕЙ

Будьте осторожны — гистограмма может вызывать сильнейшее привыкание, чем-то напоминающее никотиновую или наркотическую зависимость. И тогда вместо поиска новых сюжетов и ловли подходящих моментов для съемки фотограф все смотрит и смотрит на гистограммы и остановиться не может. На самом деле в начале каждой фотосессии проверить гистограмму не помешает — и либо убедиться в том, что тестовый снимок получился корректно экспонированным, либо определить, какую поправку следует вводить к тем параметрам, которые в данных условиях рассчитывает автоматика камеры. А вот затем возвращаться к гистограмме рекомендуется только в особо сложных случаях.

4. РУЧНОЙ РЕЖИМ ЭКСПОЗАМЕРА: ОТТАЧИВАЕМ МАСТЕРСТВО

От многих профессиональных фотографов можно услышать, что они категорически не признают программный режим съемки, а королем режимов единогласно называют ручной. Король — не король, но мы тоже убеждены, что время, потраченное на освоение работы с ручной установкой экспозиции, окупится сторицей. Первым делом надо научиться распознавать объекты и поверхности, цвет которых имеет среднюю тональность — они отражают примерно 18% падающего на них света, и именно на такой тон ориентируются экспонометры всех камер. Разобравшись с этой отправной точкой, можно легко выделять более темные и более светлые предметы и композиции, съемка которых будет требовать ввода экспокоррекции.
Чтобы получить оптимальную экспозицию, профессиональные фотографы обычно выполняют точечный замер по нескольким объектам в кадре и, основываясь на усреднении результатов и своем опыте, потом оценивают нужные значения. Такой подход рекомендуется использовать в большинстве съемочных ситуаций, за исключением, разве что, случаев, когда композиция получилась достаточно однотонной. Теоретически можно обходиться и программным режимом, точно так же вводя там дополнительные поправки, но все-таки более качественные результаты обычно достигаются именно в ручном режиме. Надо только научиться прикидывать по гистограмме величину коррекции, которую следует вводить для параметров экспозиции, рассчитанных встроенными алгоритмами камеры.

1. Точечный экспозамер
Съемка в ручном режиме требует очень точного и аккуратного экспозамера — лучше переключиться на точечный или центровзвешенный экспозамер.

2. Выполняем замер
Выполните несколько замеров по тем участкам кадра, корректное экспонирование которых для вас важнее всего, после чего усредните полученные значения.

3. Настройка выдержки и диафрагмы
Вычисленные средние значения выдержки и диафрагмы теперь вручную надо ввести в камеру — обычно в ручном режиме для этого используется основное и дополнительное колесо настройки.

4. Съемка
Теперь осталось только выстроить композицию в видоискателе и нажать на кнопку спуска, чтобы получить оптимально экспонированный снимок.

5. ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЭКСПОКОРРЕКЦИИ

Экспокоррекция является традиционным методом борьбы с ошибками экспозамера, допускаемыми экспонометрами камер, стремящимися все объекты в кадре видеть окрашенными в 18-процентный серый цвет. Для темных предметов и композиций обычно требуется вводить отрицательную по правку, а для светлых — положительную. Однако если технически безупречная экспозиция весьма важна для документальной съемки, в художественной фотографии все обстоит совсем иначе. Порой, для того чтобы подчеркнуть свое видение сюжета, фотографы специально усиливают пере- или недоэкспозицию. В подобных ситуациях экспокоррекция является самым удобным способом быстрого осветления или затемнения всей фотографии целиком.
Например, отрицательная экспокоррекция пригодится, когда надо получить более плотные силуэты, подчеркнуть красоту штормового неба или выполнить портрет в низком ключе. Она будет уместна и при съемке портретов в режиме медленной синхронизации — в этом случае фон получится более темным, что сконцентрирует внимание зрителей на главных объектах кадра. Положительная экспокоррекция позволяет создавать воздушные романтические работы в высоком ключе — как портреты, так и пейзажи, а также помогает „поймать“ движущиеся объекты на светлом фоне.

6. СЪЕМКА РЕЗКИХ ФОТОГРАФИЙ

Из всех технических просчетов, из-за которых фотографии отправляются в мусорную корзину, самый досадный и часто встречающийся промах — отсутствие достаточного уровня резкости. Конечно, фотограф мало что может сделать, если зверушки в кадре никак не хотят сидеть неподвижно — с такого рода нерезкостью придется смириться и ловить момент. Но в первую очередь надо позаботиться об устранении шевеленки, то есть смазанности кадров, вызванной едва заметным дрожанием камеры в руках фотографа. Переверните зеркалку вверх ногами — видите отверстие с резьбой? Вы ведь не думаете, что оно здесь для красоты? Штатив — один из главных союзников и помощников фотографа, когда дело касается обеспечения неподвижности фотоаппарата. Впрочем, при неумелом обращении он может быть и обузой, и злейшим врагом, уронившим камеру с объективом на асфальт.

7. КАМЕРА В ДВИЖЕНИИ

Один из самых популярных способов съемки, подчеркивающих стремительность движения и позволяющих получить весьма динамичные и неординарные фотографии, — съемка с длинной выдержкой. Однако если объекты в кадре статичны или движутся не слишком проворно, то почему бы не попробовать применить на практике закон относительности движения — пусть тогда камера движется относительно объектов съемки!
Стоит ли перемещать камеру в процессе съемки и какова должна быть траектория ее движения — во многом зависит от сюжета. Вот, например, цветы на лугу — всегда ли подобного рода фотографии должны быть идеально резкими и статичными? А что, если цветочные бутоны слегка колышутся на ветру? Почему бы тогда не подчеркнуть это движение еще сильнее, немного раскачивая камеру из стороны в сторону в процессе экспонирования фотографии?
Лучше всего такой подход работает при однородном фоне, он не будет разрывать те разноцветные хвосты-траектории, которые цветы нарисуют на снимке. Цифровая съемка избавляет фотографов от забот о количестве кадров и позволяет на месте изучать полученные результаты, поэтому можно спокойно заняться экспериментами с выдержками различной длительности.
Съемка через боковое окно движущегося автомобиля или с борта катера позволяет получить работы, сочетающие в себе абстракционизм и импрессионизм (разумеется, подобными фотоэкспериментами не должны заниматься водители за рулем)
Подчеркнуть стремительное движение можно и с помощью съемки с проводкой — главный объект при этом остается практически идеально резким, в то время как фон вокруг него размывается в живописные полосы. Если попытаться аналогичную фотографию получить с помощью неподвижно закрепленной камеры при той же скорости гонщика, она получится куда менее эффектной и динамичной
Если у вас есть запасная „тушка“ зеркалки, которую не жалко, в случае чего, принести в жертву искусству, можно попробовать подбрасывать камеру в воздух в процессе съемки — тут обычно применяется или длительная выдержка, или автоспуск через две секунды. Метод требует определенной сноровки и тренировки, зато полученные фотографии уж точно нельзя назвать шаблонными. Главное — не волноваться, когда ловите камеру: старайтесь не думать о том, что в воздухе сейчас находится хрупкая „штука баксов“, и тогда процесс пойдет легче. Возможно, первые тренировки лучше делать над натянутым батутом.

8. КОГДА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНА РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА?

В репортажной съемке автофокус играет важную роль — здесь фотографу сложно предсказать и просчитать развитие событий, поэтому помощь автоматики в таких условиях более чем кстати. А вот в других ситуациях (особенно в архитектурной и пейзажной съемке, а также при работе над сложными абстрактными композициями и крупноплановыми натюрмортами) автофокус может быть и помехой — тогда следует переключаться на режим ручной фокусировки. Впрочем, можно и комбинировать подходы — сначала выполнить автоматическую фокусировку, а затем произвести ручную доводку фокуса. Но в любом случае индикатор подтверждения фокуса в видоискателе будет хорошим подспорьем. При макро- и крупноплановой съемке системе автофокуса приходится особенно сложно. Особенно в ситуациях, подобных нашему примеру, — при боковой съемке растений
Предварительная фокусировка по какой-то точке, где обязательно должен появиться шустрый и осторожный зверек (например, выход из норы или заранее выложенная приманка), — порой единственный разумный подход при съемке ночных животных, таких как эта мышка

9. НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД К ФОКУСИРОВКЕ

При съемке объектов, внешний вид которых отлично известен всем и каждому, вовсе не обязательно гоняться за идеально резкой проработкой деталей — в таких ситуациях у фотографа возникает простор для построения более вольных и интересных композиций. В том случае, когда даже расфокусированных очертаний достаточно, чтобы понять, что именно изображено на снимке. Тогда можно попробовать фокусироваться за объектом или перед ним. Довольно популярный прием — вести съемку на белоснежном фоне и фокусироваться тоже на нем. При таком подходе границы объектов резко контрастируют с фоном, что создает иллюзию резких очертаний, несмотря на то что большая часть изображения получается размытой.
Эти пять гвоздик мы поместили на фоне белоснежного куска полупрозрачного пластика, равномерно подсвеченного сзади. А вспышка с диффузором отвечала за фронтальную подсветку. Второй снимок был сделан в режиме ручной фокусировки по фоновому листу пластика, который находился на расстоянии примерно 30 см от гвоздик

10. ФОТОГРАФИРУЕМ НЕ ГЛЯДЯ!

Хотите узнать, как камера смотрит на мир? Тогда попробуйте фотографировать, не глядя в видоискатель! Вот „портрет“ сапог автора статьи, купающихся в волнах морского прилива. Камера опускалась вниз на ремне, чуть выше уровня колен, съемка велась с задержкой по таймеру. Проделывая такие трюки, не стоит терять бдительность — при приближении более высокой приливной волны зеркалку приходилось спешно приподнимать. Такого рода съемка — задача не из простых. В нашем случае из 40 кадров удалось выбрать лишь один, зато при таком анархическом подходе к композиции есть шанс получить свежие, выделяющиеся своей новизной работы — строго следуя общепринятым правилам, подобного эффекта достичь значительно труднее.

11. НЕСТАНДАРТНЫЕ РАКУРСЫ

Если все кадры делать только стоя и располагая оптическую ось объектива строго по линии взора фотографа, скукотища получится невероятная. Не бойтесь экспериментировать с необычными ракурсами, стараясь для каждого случая найти свое нестандартное и наиболее эффектное решение.

Съемка с вытянутых рук
Если выдержка не слишком велика, можно попробовать съемку с вытянутых рук — это дает шанс стать сантиметров на 50 поближе к объекту или фотографировать поверх голов в толпе. Правда, для такого подхода удобнее всего использовать не массивную зеркалку, а легкий цифровой компакт с поворачивающимся ЖК-дисплеем.

Приседания
Присев на асфальте или газоне, можно получить более интересные снимки с более привлекательным фоном по сравнению с фотографиями, сделанными стоя, — это касается не только архитектуры, съемки детей и автомобилей, но и множества других сюжетов

Монопод как продолжение руки
Когда вытянутых рук не хватает, чтобы дотянуться до подходящей точки съемки, почему бы не использовать в качестве „рукоудлинителя“ обычный монопод? Одно только плохо — снимать надо будет с очень короткой выдержкой, поскольку при такой „акробатике“ удерживать камеру неподвижно будет практически невозможно. Композицию придется выстраивать вслепую. Кроме того, тут вряд ли можно обойтись без дистанционки — с ней появится возможность сделать серию кадров, чуть-чуть поворачивая монопод из стороны в сторону и наклоняя вперед-назад. Из такой серии фотографий почти наверняка хотя бы одна будет удачной.

Лежа на спине
Съемка снизу вверх дает отличный шанс получить нестандартные кадры с крутой динамичной перспективой — так можно снимать деревья, здания и даже… портреты! Этот прием одним махом решает проблемы с „замусоренным“ фоном, а в яркий солнечный день позволяет добавить к композиции сочный и радостный голубой фон.

12. МАКРО: МИР ГИГАНТСКИХ СНЕЖИНОК

Любого фотографа, увлекающегося макрофотографией, больше всего интересует не крупноплановая съемка, а настоящее макро, при котором геометрические размеры изображения, проецируемого на матрицу камеры, превышают реальные размеры объекта. На сегодняшний день у подавляющего большинства цифровых зеркальных камер размер светочувствительного сенсора меньше размера кадра обычной 35-мм пленки. Поэтому макрообъектив, дающий на пленке увеличение 1:1, при установке на такую зеркалку позволяет снимать в еще большем масштабе — как раз то что надо! Если покупать макрообъектив не хочется, можно попробовать использовать специальные насадочные линзы, выполняющие диоптрийную коррекцию (например, в линейке продукции Nikon есть несколько подобных аксессуаров с обозначением Close-Up Attachment Lens). Помимо это- го стоит обратить внимание на комплекты удлинительных колец, которые устанавливаются между корпусом камеры и объективом. А если речь идет о съемке действительно миниатюрных объектов, стоит задуматься о применении насадок с мехами.
Надо отметить, что большинство объективов проектируется исходя из предположения, что расстояние от диафрагмы до плоскости фокусировки значительно превышает расстояние от диафрагмы до поверхности пленки или светочувствительной матрицы. Однако при макросъемке данное соотношение может запросто нарушаться — это наблюдение породило еще один хитрый прием: обычный объектив крепим на корпусе камеры задом наперед с помощью специального кольца-переходника. Так можно не только получить более сильное увеличение, но и повысить четкость получаемых макрофотографий. Правда, расплачиваться за это придется недоступностью TTL-замера, автофокуса и других предлагаемых автоматикой камеры мелких радостей, к которым так быстро привыкаешь.
Глубина резкости при макросъемке очень мала, и чтобы хоть немного ее увеличить, обычно требуется прикрывать диафрагму до f/22 или даже до f/32. Но, как известно из законов оптики, при прохождении света через столь узкие отверстия наблюдается явление дифракции, что негативно сказывается на качестве и резкости изображения. Вот почему, если позволяют условия, надо стараться обойтись без удлинительных колец, а если это не получается, то следует стремиться к тому, чтобы их толщина была минимальной.

13. ПРОСМОТР ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ

Многие фотографы, в первый раз воспользовавшись кнопкой просмотра глубины резкости и заглянув в видоискатель, категорично заявляют: „Этой функцией пользоваться нельзя — там же темнотища и ничего не видно!“ Действительно, когда диафрагма светосильного объектива прикрывается до f/16, начинает казаться, что в видоискателе день превратился в ночь. Но не надо торопиться с выводами — лучше дайте вашему глазу пару-тройку секунд на адаптацию к более темному изображению. И тогда вы сможете увидеть те нюансы, которые на диафрагме, открытой до максимального значения f/2.8, были скрыты от вашего взора. То цветы и растения на заднем плане, казавшиеся живописно размытыми, вдруг выходят более четкими и отвлекающими внимание, то небольшая ветка, которую практически не было видно, „выросла“ из уха одного из ваших знакомых на групповом портрете — сюрпризов не счесть. К тому же глубину и границы зоны резко изображаемого пространства оценить визуально можно только тогда, когда диафрагма объектива прикрыта до значения, с которым будет вестись съемка, — именно это и делает кнопка просмотра глубины резкости.

14. НАСТРАИВАЕМ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

В прежние времена, для того чтобы иметь возможность оперативно выбирать светочувствительность пленки для съемки, фотографу приходилось обвешиваться двумя, а то и тремя камерами — в каждую была заправлена пленка определенной чувствительности. Оставалось только быстро выбрать нужную „тушку“ на шее или на плече и постараться не запутаться при этом.
К нашей радости, современные цифровые камеры позволяют менять светочувствительность матрицы нажатием всего пары кнопок, что, согласитесь, значительно удобнее. Однако важно понимать, что для минимизации шумов на снимке надо не только стремиться использовать невысокие значения светочувствительности, но и добиваться корректного экспонирования кадров сразу — без дополнительной компьютерной обработки.
Предположим, что снимок, сделанный при 100 ISO, оказался недоэкспонированным на полторы ступени. При обработке в RAW этот просчет можно будет скорректировать, но если потом внимательно изучить изображение в тенях, то окажется, что уровень шумов здесь все равно выше, чем у аналогичного кадра, снятого при 400 ISO и изначально корректно экспонированного. Шумы значительно менее заметны в области средних тонов и в светах, поэтому, когда в окраске объекта и окружающего его фона преобладают светлые пастельные тона, можно смело увеличивать светочувствительность матрицы, выигрывая взамен возможность работать с более короткой выдержкой или более узкой диафрагмой.
Зернистость изображения, возникающая при съемке с высокой светочувствительностью матрицы, очень органично смотрится с определенными сюжетами, поэтому иногда стоит намеренно завышать ее для получения определенного художественного эффекта.
Если интенсивности окружающего света совсем недостаточно, а штатив вы оставили дома, придется повышать светочувствительность матрицы до 1600 ISO
Меняйте светочувствительность в зависимости от условий освещения

15. РУЧНАЯ НАСТРОЙКА БАЛАНСА БЕЛОГО

Встречаются такие условия освещения, при которых добиться идеальной цветопередачи совсем не просто — например, при съемке в густой тени летнего леса или когда в помещении одновременно используются как лампы накаливания, так и светильники дневного света. В таких ситуациях лучше не полагаться на стандартные варианты настройки баланса белого, которые предлагает меню камеры, а выполнить его ручную настройку.

16. ФОТООХОТА ЗА СТРЕМИТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

Скорость серийной съемки цифровых зеркалок неуклонно растет, отчего у начинающих фотографов возникает искушение использовать этот режим все чаще и чаще — авось из десятка кадров в цепочке хоть один да захватит удачный или кульминационный момент какого-либо действа. Увы, такой бездумный подход порождает массу никуда не годных фотографий и оставляет воспоминания о множестве интересных моментов, которые были упущены по той причине, что камера была занята записью буфера на карту памяти после очередной „пулеметной очереди“.
Тем не менее существуют определенные ситуации, когда без скоростной серийной съемки не обойтись. Чтобы решить проблему со скоростью записи больших файлов, следует обзавестись самыми быстродействующими картами памяти, которые только можно найти. Кроме того, фотографу надо развивать наблюдательность: изучая повадки своих героев, можно научиться предугадывать моменты, которые могут подарить интересные кадры.
При съемке лучше использовать режим следящего автофокуса (Continuous или Servo), чтобы автоматика камеры захватывала объект и продолжала непрерывно фокусироваться на нем до тех пор, пока не будет сделан снимок. На словах все звучит очень просто, но если на ярко освещенном стадионе во время футбольного матча следящий автофокус довольно хорошо справляется со своей работой, то при фотографировании птичек, порхающих в ветвях деревьев, умная автоматика может испытывать затруднения. Предварительная фокусировка здесь вряд ли спасет ситуацию — на коротких выдержках приходится пошире открывать диафрагму, что уменьшает глубину резкости кадра. Поэтому вероятность того, что голова птицы случайно попадет в зону резко изображаемого пространства, оказывается не столь высока, как нам бы хотелось.

Источник: www.digital-photo.ru