О " Ню" и не только

Заглянем в энциклопедический словарь.
АКТ - (нем. Akt), в изобразительном искусстве изображение обнаженной человеческой фигуры; то же, что ню.
НЮ - (франц. nu - нагой, раздетый), изображение нагого женского тела; жанр изобразительного искусства, раскрывающий в изображении обнаженного тела представления о красоте, ценности земного чувственного бытия.

Как мы видим, речь идет об искусстве и красоте, а не о физиологии. Многие фотолюбители начинают фотографировать обнаженную натуру именно с запечатления первичных половых признаков. Конечно, вы сами определяете, что и как хотите снять, но художественный вкус - это то, что надо в себе воспитывать, если вы хотите, чтобы ваши фото были красивы и интересны не только вам.

Это может быть достигнуто разными способами, например, изучением работ признанных мастеров. В связи с этим очень рекомендую ознакомится с классиками жанра, например с произведениями Гунара Бинде, Яниса Глейздса, и, разумеется, Римантаса Дихавичюса, чьи работы излучают аромат красоты и гармонии. Совсем иными по духу являются работы другого классика - Хельмута Ньютона, чей неповторимый эротично-ироничный стиль может быть определен безошибочно.

Довольно сложно описать, как "надо" снимать обнаженную натуру, так как это очень индивидуальный процесс. Каждый человек видит и чувствует по-своему, поэтому подходы к съемке людей существуют самые разные.

Одни фотографы стараются запечатлеть сексуальность модели, другие - раскрыть личность, третьи - запечатлеть какое-то мимолетное состояние и так далее. Каждый из этих жанров, конечно, требует разного подхода к съемке, очень вероятно даже участия разных моделей и т.д.

Съемку людей можно условно разделить на постановочную и репортажную. При постановочной съемке вы заранее придумываете сюжет, свет, одежду, может быть макияж, и снимаете обдуманно и неспешно.

Репортаж, напротив, предполагает значительную долю спонтанности при съемке. В этом случае вам предстоит быть лишь свидетелем действа и тут главное - быть готовым запечатлеть тот самый неповторимый миг, который окажется самым красивым, интересным или любопытным. Репортаж в данном случае не подразумевает съемку в бане или на нудистском пляже. Просто модели предоставляется гораздо большая свобода в выборе поз и т.д. - то есть своего рода соучастие в творческом процессе.

Какой должна быть модель? Наверное, она должна быть такой, чтобы вдохновлять автора. Иначе, зачем ее вообще фотографировать, если, как мы договорились, мы не преследуем своей целью зарабатывание денег?

Конечно, существует всем известный стереотип "90-60-90", но стоит заметить, что даже у многих "супермоделей" фигура далеко не всегда соответствует этим параметрам. Главное, чтобы фигура модели была пропорциональной и гармоничной. Порой казалось бы неидеально сложенная модель способна настолько здорово "выложиться" при съемке, показать такие внутренние состояния, что результат очаровывает.

Очень важно, чтобы у модели была хорошая кожа. В меру загорелая кожа часто смотрится на снимках очень выигрышно. С другой стороны, "белые пятна" от купальника на загорелом теле не всегда выглядят эстетично. Мелкие дефекты кожи можно попробовать "заделать" при помощи тонального крема, либо использовать при съемке смягчающие фильтры.

Несомненно, что между вами и моделью должно быть доверие, иначе все теряет смысл. Во время съемки важно создать все условия для того, чтобы модель чувствовала себя максимально уверенно и спокойно. Например, она должна быть уверена, что никто неожиданно не войдет в помещение и т.п.

Естественно, лишних людей при съемке присутствовать не должно. Чтобы модель чувствовала себя увереннее, в студии полезно иметь зеркало достаточных размеров, в которое модель могла бы видеть себя непосредственно во время съемки.

Лучшим объектом для начала, видимо, будет жена или девушка автора съемок. Сложность съемки близких или родных людей заключается в том, что у них по отношению к автору (и наоборот) сложились определенные стереотипы, которые могут мешать успешно выполнить задуманное. Значит, придется эти стереотипы преодолевать.

Если у модели это первая съемка такого рода, то разумно начать с портрета, постепенно переходя к более обнаженным позам.

Многие из фотографов, снимающих в "стиле Дихавичюса", используют для съемок преимущественно непрофессиональных моделей, так как здесь требуются в первую очередь не самые длинные ноги или осиная талия, а искренность и чистота. Любите свою модель и боготворите ее, тогда вы просто не сможете получить неудачных снимков.

В то время как одна модель может очень удачно смотреться среди природы, другая, "городская", будет просто неспособна комфортно себя чувствовать в такой обстановке и потому кадры будут в лучшем случае неестественными. В идеале, для каждой натурной съемки нужно искать "свою" модель.

Для того, чтобы модель могла проявить во время съемки свою индивидуальность, дайте ей эту возможность! Для этого не надо ставить модели жестких рамок и командовать ей. Просто смотрите и наблюдайте. Многие люди в жизни очень зажаты, и порой приходится затратить много сил на то, чтобы модель "включилась" в нужное для автора состояние. Один из моих знакомых, который снимает девушек на природе, дает им время погулять на природе в одиночестве, чтобы прочувствовать обстановку и приобрести соответствующий настрой. В любом случае, очень желательно наиболее точно передать на снимке авторское видение и настроение, то, чем автор восхищается в данный момент.

Иногда бывает довольно сложно снимать профессиональных моделей, если она демонстрирует мертвые выученные позы, а вы хотите показать ее как индивидуальность. В таких случаях следует провести с моделью "беседу", чтобы она постаралась выбросить из головы то, чему ее учили, и что может быть помехой для ваших съемок.

При съемках людей все время приходится учитывать различные человеческие особенности (характер, менталитет, вкус и т.п.). Надо сказать, что умение взаимодействовать с людьми для фотографа является ничуть не менее важным, чем умение снимать. Юмор и терпение – вот основные качества, которые позволяют достигнуть задуманное.

Все мы живем в государстве и поэтому автоматически подпадаем под действие законов, действующих на его территории. Фотографу, снимающему обнаженную натуру или просто людей, неплохо иметь в виду следующее.

Право на собственное изображение является личным неимущественным правом граждан, охраняемым гражданским законодательством (ст.ст.2, 150 ГК РФ). Воспроизведение и распространение (в т.ч. опубликование) изображений граждан без их согласия будет являться нарушением указанного права.

Наиболее надежным способом урегулирования данной проблемы представляется оформление письменного разрешения на ПРАВО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ данного лица. Факт выплаты вознаграждения фотомодели за съемку не подтверждает права на распространение изображения, а может означать лишь оплату ее рабочего времени. И наоборот, право на распространение изображения может быть предоставлено безвозмездно.

Граждане до 14 лет считаются недееспособными, с 14 до 18 лет - ограниченно дееспособными. Таким образом, право на их изображение (и особенно их обнаженных тел) следует получать у их законных представителей (родителей, опекунов, попечителей). В противном случае дело может перейти в сферу уголовного судопроизводства (ряд статей УК РФ, например, ст.132 , предусматривающая ответственность за насильственные действия сексуального характера, в том числе (ч.2) совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего (несовершеннолетней) лица.

Существует несколько чисто технических "пунктиков", которые неплохо иметь в виду при съемках людей, и, в частности, обнаженной натуры:

• при съемках в полный рост или около того нежелательно использовать точку съемки выше модели (если не требуются спецэффекты), так как это приведет к укорачиванию ног и искажений пропорций тела на снимке.
• если у модели недостаточно длинные ноги или вы хотите, чтобы на снимке она казались еще длиннее, используйте нижние точки съемки. Можно также добиваться интересных кадров, комбинируя съемку широкоугольной оптикой с нижней точкой съемки.
• часто при съемках людей используют оптику, начиная от 50 или 85мм, причем 50мм объективами, если и пользуются, то обычно при съемках в полный рост. Надо учесть, что объективы с короткими фокусными расстояниями больше искажают линейные размеры снимаемого объекта. Поэтому, если какая-то часть модели окажется при съемке немного ближе к объективу (например, нос или часть руки при портретной съемке), то эта часть будет казаться больше, чем она есть на самом деле, что обычно смущает зрителя и выглядит не очень эстетично. Именно поэтому портрет классически снимается на фокусных расстояниях 50 и 85-135мм. Хотя ко всему следует подходить творчески, т.к. в искусстве не может существовать жестких "можно" и "нельзя". На то оно и искусство.
• если вы хотите подчеркнуть объем груди модели, не стоит ее укладывать на спину. Попросите модель принять различные позы, и вы сами сможете найти множество интересных точек съемки. При съемке внимательно следите, чтобы коже не было складок (чаще всего - на животе или в районе талии при чрезмерном повороте корпуса). Довольно некрасиво выглядят проступающие сквозь кожу ребра, поэтому если вы хотите, скажем, подчеркнуть изгибом форму груди, то не стоит с этим перебарщивать.
• порой можно очень удачно использовать при съемке все, что попадется по руку и характерно для того места, где проводится съемка. Это могут быть неподалеку растущие ромашки, хлам в подвале дома, попавшаяся под руку швабра и т.д. Также хорошо иметь с собой некоторый запас разного рода предметов, могущих пригодится при съемках. Например, куски прозрачной материи, разного рода украшения, искусственные цветы и т.п. На снимке часто бывает уместно показать взаимоотношения модели и ее окружения, это придает снимку живость и динамизм. Здесь очень показательны снимки Хельмута Ньютона, который любил снимать людей среди какого-либо подходящего беспорядка (например, его снимки Pina Bausch или Grace Jones und Dolph).
• не забывайте снять с модели перед съемкой часы и украшения, если это необходимо.
• следите за фоном, пусть голову от туловища не отсекает линия горизонта, "из головы" не должно расти деревьев и т.п. Также следует оценивать яркость и цвет фона, чтобы снимок получился технически грамотным! Для оценки разброса яркостей модели и фона бывает полезно замерить яркость света по модели и фону отдельно.
• творчески подходите к использованию глубины резкости. Если требуется отделить модель от фона, используйте телеобъективы с фокусным расстоянием от 100мм. Можно получить интересные кадры, наводя резкость на те или иные части тела и производя съемку на открытой диафрагме светосильной оптикой.
• очень часто снимки кадрируют таким образом, чтобы людям "быть куда смотреть", т.е. по направлению взгляда обычно оставляется пустое пространство.
• используют съемку портрета в профиль, ан фас, сзади и в три четверти. Также часто можно найти интересную точку съемки значительно выше уровня глаз.
• Поворот головы портретируемого значит многое. Желательно использовать такие точки съемки, когда лицо выглядит наиболее удачно.
• Отражения в глазах являются весьма важным элементом при портретной съемке. Часто выглядит неестественно, когда в глазах отражается несколько источников света. И наоборот, отражение одной вспышки оживляет портрет, добавляя искорки в глазах. Иногда для этой цели используют слабую вспышечку, которая практически не влияет на световой рисунок, но дает блики в глазах.
• Часто при портретной съемке используют относительно небольшие значения диафрагмы, чтобы получить малую глубину резкости. При этом резкость следует наводить по глазам портретируемого. При таком подходе легко скрыть небольшие дефекты кожи, если они имеются.
• у многих людей в профиль не очень красивый нос, следите за этим при съемке. Вообще, следует тщательно изучить модель перед съемкой и решить, с какой стороны она выглядит лучше всего. Можете попросить рассказать модель о своих недостатках, чтобы после съемки не было ненужных разочарований (хотя со временем вы научитесь видеть "критические места" самостоятельно).
• следите за тенями! Глазные впадины не должны "проваливаться". Тени от носа и подбородка не должны быть излишне резкими. Часто в цветной фотографии используют такое освещение, чтобы контраст на лице не превышал одной ступени.
• стоит использовать заполняющую вспышку или отражатель для высвечивания теней и понижения контраста.
• выбирайте для съемок подходящее время суток и/или погоду.
• на теле обычно остаются следы от белья, поэтому при съемках обнаженной натуры следует раздеть модель за 20-40 минут до съемки. Чтобы она чувствовала себя комфортно, можно дать ей какую-либо куртку или свободную накидку.
• при съемке полезно использовать подходящую под настроение и жанр съемки музыку
• по возможности изучайте то, что уже достигнуто фотографами и живописцами. Не обязательно следует пытаться повторять их произведения, хотя копирование представляет само по себе очень непростую задачу.
• Если вы снимаете обнаженную натуру в первый раз и у вас дрожат коленки - не беспокойтесь, это нормально. Видимо, имеет смысл предупредить модель, что это у вас первая съемка такого рода.
• что с собой взять на выездную съемку? Как правило, минимальный набор должен включать в себя камеру со вспышкой (или отражатель вместо вспышки), хороший объектив (обычно телеобъектив) и достаточное количество пленки. Иногда полезно захватить штатив. Быть может, понадобиться что-то теплое, чтобы временно укрыть модель от холода, при этом одеяние должно быть свободным и легко сбрасываться. При съемках на природе желательно взять с собой средство против летающих кровососущих насекомых. При этом лучше использовать распыляющиеся средства в баллонах. Удачной идеей будет взять с собой немного еды и пластиковую бутылку с водой. Пусть ваша модель захватит разумное количество косметики.
• и самое главное - фотографируйте так, как вам нравится. Ведь ради этого все собственно, и затевалось…

Лично мне больше всего при съемках людей симпатичен объектив 85 или 90мм. Объектив с таким фокусным расстоянием позволяет снимать как поясной портрет, так и в полный рост, и при этом не надо далеко отходить назад.

Объектив 85мм позволяет отделить модель от фона, и в то же время показать ту среду, в которой находится модель (особенно хорошо при съемках на природе). Оптика с фокусным расстоянием 100мм и более на мой вкус делает изображение слишком плоским.

Следует помнить, что любой объектив по краю искажает изображение. Этот эффект обычно практически незаметен при использовании телеобъективов и максимально проявляется при использовании широкоугольной оптики. Поэтому при съемке людей оптикой с фокусным расстоянием короче 70мм. старайтесь не располагать по самому краю кадра ничего такого, что может быть испорчено такого рода искажениями.

Часто, при съемках на открытом воздухе, используется пленка чувствительностью 400 единиц. Довольно сложно представить, как можно проводить съемки, скажем, в лесу даже летом в светлое время суток любительскими зумами с относительным отверстием 5.6. Хорошо иметь в арсенале оптику с постоянным фокусным расстоянием, тем более, что такая оптика (помимо высокой светосилы) обычно лучше работает против света, имеет лучшие оптические характеристики (а часто и свой рисунок) и т.п. К тому же, используя объективы с постоянным фокусным расстоянием, вы намного лучше сможете прочувствовать кадр и будете больше думать (так как вместо того, чтобы бездумно крутить кольцо зумирования, вы будете работать ногами и искать лучшую точку съемки).

Очень хорошо иметь для съемок светосильную оптику, так как часто красивое естественное освещение бывает довольно слабым, а использование вспышки все портит, так как вспышка дает плоское неестественное освещение. Иногда светосильный штатный объектив и пленка 400 единиц (или выше) являются спасением фотографа, который не хочет портить красоту естественного освещения вспышкой.

Многие фотографы, снимающие обнаженную натуру, используют черно-белые фотоматериалы. Причин тому несколько.

Во-первых, черно-белая фотография традиционна и ню или портрет в черно-белом имеет давние традиции.

Во-вторых, при использовании черно-белых материалов фотограф получает больше степеней свободы (так как в черно-белой фотографии существует огромное количество творческих приемов, в принципе нереализуемых в цветной фотографии), а значит, и больший простор для творчества.

В-третьих, цвет при съемках актов обычно избыточен и является отвлекающим фактором, мешающим сосредоточиться на сути произведения. Хотя конечно выбор "ч/б или цвет" всегда остается за фотографом.

Так случилось, что в настоящее время для фотолюбителя намного проще изготовить цветную фотографию, нежели черно-белую. Однако, на мой взгляд, довольно небольшой процент фотографов, снимающих на цвет, грамотно использует цвет в композиции. Думаю, в этой связи читателю будет полезно познакомиться с творчеством фотографа Uwe Ommer'а, например, с его альбомом "Black Ladies" издательства Taschen, который, по мнению автора, является не просто произведением искусства, но и великолепным примером использования цвета в фотографии вообще и при съемках обнаженной натуры в частности.

В этом разделе я попытаюсь охарактеризовать некоторые фотоматериалы и их комбинации, которые могут применяться при съемках, исходя из моего опыта. Причем, если с цветными материалами все более или менее понятно, то в черно-белой фотографии существует исключительно много комбинаций пленка/проявитель, которые могут давать различные результаты.

Пожалуй, ни одна другая черно-белая пленка не вызвала вокруг себя столько споров, как Kodak T-MAX. От безусловного поклонения и восхищения, до заявлений о том, что содержащая мало серебра сверхсовременная hi-tech пленка в принципе не может дать ничего хорошего. Истина, наверное, лежит где-то посередине. Пленки Kodak T-MAX и вправду очень специфичны и требуют точного экспонирования и обработки.

Многие фотографы, работающие с этим материалом, не использует T-MAX по номинальной чувствительности. Для получения отличных результатов ее обычно переэкспонируют (до одной ступени) и проявляют мягче (т.е. сокращают время проявки, точные данные приведены в документе Kodak F-32). Фирма Kodak в технической документации указывает на необходимость в таком подходе при печати на конденсорном увеличителе (подробнее о черно-белой фотографии написано в Потребителе №10 за 1998 год).

(Видимо, стоит пояснить, что увеличители, на которых можно печатать черно-белые фотографии, могут быть двух принципиально разных типов. Первый тип – это конденсорные увеличители, в которых свет от лампы проходит через систему линз – конденсор, после чего попадает на негатив. Второй тип увеличителей – увеличители с диффузионным источником света (обычно все увеличители для цветной печати именно такого типа). Для черно-белой фотографии разница между этими увеличителями состоит в том, что конденсорные увеличители в общем случае требуют менее контрастных негативов, а диффузионные – более контрастных.)

Разные проявители по-разному проявляют T-MAX, как и любую другую черно-белую пленку. Как мне кажется, наиболее универсальным проявителем для T-MAX является D-76 (или его аналог от ILFORD ID-11). При этом, хорошие результаты получаются при использовании D-76 в разбавлении 1:1 (одноразово, т.е. после использования раствор выливается). Такая комбинация дает высокую резкость и удовлетворительные тональные градации.

Проявитель T-MAX весьма неплох, а может быть, даже лучше других способен использовать преимущества пленки T-MAX. Зерно при использовании комбинации T-MAX с проявителем T-MAX практически не видно глазом на увеличении до 30х40 с 35-мм пленки, однако высокой резкости такая комбинация не дает. Конечно, это далеко не всегда плохо, и как раз при съемке портретов и ню может являться желательным качеством.

Некоторые фотографы с успехом используют проявители FX-1 и FX-2, которые дают высокую контурную резкость и хорошие градации в светлых частях снимка. Состав FX-1 несложен и его можно приготовить самостоятельно.

Комбинация T-MAX + Rodinal в разбавлении 1:50 дает очень приятные тональные градации, при этом получаемая резкость не максимальна, однако, как мне кажется, при портретной съемке "в самый раз".

T-MAX и проявитель Kodak XTOL вместе хорошо сочетаются, зерно получается очень мелкое, но резкость обеспечивается не максимальная. Структура зерна при этом немного необычная (скажем, по сравнению с тем, что дает классический D-76), зерно не выраженное и немного "мыльное".

Пленки T-MAX требуют точного экспонирования и соблюдения условий обработки, и небольшие отклонения от них могут вызвать значительное ухудшение качества негативов.

Ближайшим аналогом пленок семейства Kodak T-Max являются пленки ILFORD Delta Professional. Надо отметить, что эти пленки не так капризны в обработке и обычно изображение, получаемое с них, более пластично. Зернистость пленок Delta возможно чуть больше, чем у T-Max, однако все равно заметно меньше, чем у классических (не T-Grain) материалов. Некоторые фотографы считают, что пленки Delta несколько неадекватно воспроизводят световой тон человеческой кожи.

Пленки Fuji Neopan Professional хорошо подходят для съемки обнаженной натуры, так как обладают богатыми тональными градациями. Проявляют их обычно в D-76 или его модификациях.

Дальше следует рассмотреть "классические" варианты пленок. Это Kodak Plus-X и Tri-X, ILFORD Pan F, FP4+ и HP5+, Agfapan APX 25, 100 и 400 и т.п.

Эти пленки характерны тем, что изготовлены по обычной, не "T-Grain" или подобной технологии (подробнее о технологии T-Grain написано в Потребителе №10 за 1998 год) и содержат больше серебра.

Следует отметить, что перечисленные пленки Kodak наиболее "древние", и поэтому диапазон соответствия закону взаимозаместимости (о законе взаимозаместимости можно прочитать в Потребителе №11 за 1999 год) у них меньше, чем у других пленок.

Перечисленные пленки можно проявлять чем угодно, часто используется D-76 или ID-11. На Западе популярен проявитель PMK, дающий, помимо прочего, очень хорошие градации в светлых областях снимка (что важно при съемках обнаженной натуры). Пленки Agfa оптимально проявлять в Rodinal'е.

Существует уникальная пленка для фэшн-фотографов (т.е. фотографов, снимающих моду) Kodak Tri-X Pro Pan 320 (не путать с пленкой с таким же названием, но чувствительностью 400 единиц), которая имеет самое крупное зерно в своем классе, и при этом самые богатые тональные градации. Именно на эту пленку снимает Хельмут Ньютон и при этом считает, что только эта пленка должным образом передает пластику человеческого тела. Следует добавить, что такая пленка бывает только широкая (тип 120) и в России пока недоступна.

Следует сказать, что подавляющее большинство современных черно-белых пленок имеет завышенную чувствительность. Конечно, снимая пленку "по номиналу", вы получите вполне удовлетворительный результат, но если вы все же хотите получить хорошо проработанные глубокие тени, то обычно пленку переэкспонируют и слегка недопроявляют. Кстати, использование такой методики обычно дает негативы нормального контраста (для печати на конденсорном увеличителе), в то время как, при использовании рекомендации производителя, в большинстве ситуаций получатся контрастные негативы.

На Западе для съемок обнаженной натуры широко используются инфракрасные материалы, которые имеют интересную и необычную тональную передачу. Однако, к сожалению, у нас в стране пока инфракрасные материалы не продаются и не обрабатываются.

Из цветных пленок можно использовать все, что угодно, главное, чтобы материал был качественным. Лично мне больше всего нравятся материалы Fuji, из негативных пленок это Superia Reala 100, NPS 160 и NPH 400.

Superia Reala обладает "оптимистическим" взглядом на мир, давая яркие живые краски, впрочем, без излишней контрастности, часто присущей любительским пленкам. Эта пленка обладает исключительно мелким зерном и высокой резкостью, что позволяет без труда делать отпечатки большого размера.

Пленка Fuji NPS 160 является в первую очередь портретной пленкой (хотя с успехом может применяться в других областях фотографии). Обладая пониженным контрастом и мягкой передачей полутонов, она особенно хорошо подходит для романтических женских портретов. Портреты, снятые на эту пленку, выглядят на мой вкус великолепно.

Fuji NPH 400 - тоже довольно мягкая пленка, обладает очень мелким зерном (для пленки своего класса) и может быть рекомендована везде, где съемка проводится в условиях недостаточного освещения. Следует отметить, что пленка NPH особенно чувствительна к недодержке.

Конечно, выбор пленки (и проявителя) представляется весьма важным, однако это все же не самое главное, и поэтому основные усилия следует сосредоточить на не этом. Учитесь работать с одним материалом, чтобы постичь тонкости его обработки и начать "чувствовать" его.

Освещение является одним из самых важных моментов, ведь фотография - это светопись. Плохо поставленный свет может полностью испортить всю съемку, пусть в ней принимала участие самая роскошная модель. И наоборот, при хорошем владении светом даже не самую прекрасную модель можно снять очень красиво, сделав акцент на ее лучших чертах и скрыв недостатки. Например, форму груди модели можно подчеркнуть использованием более резкого освещения сбоку или даже сверху.

Типы применяемого освещения при черно-белой съемке и съемке на цветную пленку - отличаются. При ч/б съемке часто используется довольно контрастный свет, иногда даже от одного прямого источника света. Вообще, игра на контрастах часто применяется в черно-белой фотографии. При съемках на цветные материалы обычно напротив используется более мягкий и ровный свет, а контраст на лице и теле не превышает одной ступени.

Сначала рассмотрим съемку на открытом воздухе. Как правило, редко кто отваживается снимать людей под прямым ярким солнцем, так как при этом на теле (а на лице особенно) возникают очень глубокие тени, которые смотрятся неэстетично. Поэтому следует принять меры к тому, чтобы избежать появления таких теней.

Одним из способов "высветлить" тени является использование заполняющей вспышки. Заполняющая вспышка - это техника, подразумевающая одновременное и сбалансированное использование естественного света и света вспышки. При этом вспышка обычно дает не основной вклад в экспозицию, а лишь снижает контраст на лице и "заполняет" тени. Использование заполняющей вспышки требует некоторых навыков, так как мощность импульса вспышки должна быть точно выверена. Если мощность вспышки будет неправильно выбрана в меньшую сторону, то вспышка не даст желаемого эффекта.

Слишком мощный импульс пересветит передний план, и задний план окажется проваленным в темноту. Как всегда, наилучший результат дает применение флешметра и/или расчет мощности вспышки вручную.

Обычно мощность импульса вспышки выбирается примерно на одну-две ступени меньше, чем естественное освещение. Например, если замер сюжета дает диафрагму 16, то мощность вспышки часто выбирают такой, чтобы она давала диафрагму 8 – 11. Неплохо, если ваша вспышка "умеет" синхронизироваться со всеми выдержками, отрабатываемыми затвором, однако, нужно помнить, что мощность вспышки в режиме высокоскоростной синхронизации сильно падает.

Применять заполняющую вспышку надо с осторожностью, так как возможные блики (на коже, одежде, колготах с лайкрой и т.п.) могут испортить снимок.

Другим способом съемок на солнце является применение отражателей. Существуют специальные отражатели, называемые еще лайт-дисками, которые представляют собой упругий обод, на который натянута специальная ткань. Такая конструкция может быть сложена довольно компактно, а при необходимости почти мгновенно разворачивается. Натянутая ткань обычно разная в двух сторон, например, чисто белая и серебристая, или белая и тепло-желтая. Отражатели такого типа очень практичны, однако для того, чтобы держать такой отражатель, требуется ассистент либо специальный штатив, что не всегда удобно. Зато лайт-диск (в отличие от вспышки) является предсказуемым источником света, т.е. уже во время съемки вы точно знаете, что получится на фото. В кино и профессиональной фотографии вспышка или отражатель применяются очень часто, и почти в 100% случаев при контрастном освещении (самый яркий пример - съемки на берегу моря).

Очень важным моментом является выбор времени суток. Хорошо для съемок использовать утро либо вечер, когда солнце находится невысоко над горизонтом и свет от него не такой резкий. Свет от вечернего солнца имеет очень приятный глазу теплый оттенок.

Днем можно с успехом снимать в тени (например, деревьев), однако при этом света довольно мало, и часто приходится использовать пленку 400 единиц.

Трава может давать довольно заметные рефлексы (их интенсивность зависит от многих факторов, например, высоты солнца); такие рефлексы обычно окрашены в зеленый цвет и могут немного подпортить снимок при съемке на цветную пленку.

Если говорить о съемках в помещении, то тут тоже есть разные варианты освещения. Самое простое - использование фотовспышки. Замечу, что мне пока не приходилось сталкиваться с фотографами, которые любят по доброй воле пользоваться вспышкой. Дело в том, что вспышка является довольно ограниченным источником света (в смысле как количества, так и качества света), и что самое неприятное - непредсказуемым. Т.е. если вы сделали что-то не так, узнать об этом вы сможете только после проявления пленки (когда уже поздно что-то исправлять).

Прямая вспышка "в лоб" в художественной фотографии применяется очень редко, так как дает очень "плоское" освещение и неприятные резкие тени. Иногда, для получения так называемого бестеневого света используют кольцевую вспышку, надеваемую на объектив, но этот вариант довольно специфичен и не может быть рекомендован как универсальный.

При съемках портретов со вспышкой часто применяет специальные рассеиватели (например, фирмы Lumiquest), устанавливаемые на вспышку. Они могут быть самые разные, начиная от белых козырьков и заканчивая мини-софтбоксами или специальными надувными шариками, внутри которых и помещается вспышка. Однако все равно, такого рода рассеиватели дают резкий свет, и эффективно работают только на небольших расстояниях. Кроме того, рассеиватели "отъедают" немало мощности у вспышки (до трех ступеней, в зависимости от типа рассеивателя).

Мощности у вспышки никогда не бывает много, так что по возможности следует пользоваться самыми мощными из доступных вспышек с головкой, которую можно вращать в любую сторону. Это даст возможность использовать отраженный от потолка или стен свет.

При использовании вспышечного света, отраженного от потолка, контраст будет не таким высоким, и картинка получится более приятная. Однако следует иметь в виду, что при использовании такого освещения нижняя часть фотографии может оказаться слишком темной. Потолок или стена, от которых отражается свет вспышки вспышка, должны быть белыми (по крайней мере, при съемке на цветную пленку), иначе цветовой баланс снимка будет далек от идеального.

Иногда применяется свет из окна (хотя обычно его довольно мало). Это очень приятный и ровный тип освещения, а главное естественный, так как именно к нему больше всего привык глаз.

Разумеется самым интересным вариантом съемок в помещении является съемка в студии. Хотя, конечно, мало какой любитель может себе позволить такую роскошь.

Современные студии, как правило, оборудуются импульсным светом. Это значит, что в качестве источников освещения используются специальные мощные вспышки, а для моделирования света используются галогенные (иногда обычные) "пилотные" лампы (все это выполнено в одном блоке).

Обычно мощность пилотной лампы делают пропорциональной мощности вспышки, и фотограф по свету пилотов может заранее оценить световой рисунок, даваемый одним или несколькими источниками. Источники могут запускаться как по синхрокабелю, так и путем использования световой "ловушки" (светосинхронизатора). Т.е. источники отслеживают импульс света, даваемый например, вспышкой на камере и срабатывают одновременно с ней. Некоторые типы таких осветителей также имеют возможность запуска по инфракрасному каналу.

Конечно, для любительской съемки можно применить и менее дорогостоящие варианты. Например, это галогенные лампы (скажем, типа "Фотон"). При использовании галогенных ламп с черно-белой пленкой проблем не возникает, а при съемке на цвет используются специальные конверсионные фильтры или применяется специальная «вечерняя» фотопленка с индексом "T" в названии пленки.

Можно также применять и несколько согласованных вспышек. Например, некоторые модели отечественных вспышек типа ФИЛ имеют встроенные светосинхронизаторы. Следует заметить, что вспышки типа ФИЛ имеют определенные проблемы со стабильностью мощности импульса и надежностью (и т.п.), поэтому их часто подвергают серьезным доработкам перед тем, как начать ими пользоваться.

Можно использовать любые другие вспышки, а синхронизировать их при помощи продающихся отдельно синхронизаторов. Существуют вспышки, которые вворачиваются в обычный патрон и также оборудованные синхронизаторами.

Вообще говоря, очень непросто представить себе световой рисунок, который дадут несколько вспышек, даже используя флашметр.

Обычно при студийной съемке людей используют следующую схему освещения - один источник ("рисующий") через зонт, софтбокс, ткань или напрямую светит на объект, а второй источник (он должен быть рассеянным, например белый зонт или софтбокс) "заполняет" тени. При этом. часто, источник рисующего света располагают выше и в стороне от объекта, а заполняющий свет светит от камеры, сглаживая резкие тени. Также используют и просто один источник света, либо один источник с отражателем/отражателями и т.п.

Существует бесконечное множество схем освещения, выходящих за рамки статьи, если вас это заинтересовало, обратитесь к соответствующей литературе.

Low Key и High Key переводятся на русский язык как "низкий ключ" и "высокий ключ".

Съемка "в высоком ключе" подразумевает такую съемку, когда весь снимок выполняется в светлой тональности, обычно все неконтрастное и мягкое, глубоких теней нет вообще. Низкий же ключ, напротив, подразумевает преобладание темной тональности снимка.

Для получения снимков в высоком ключе обычно применяется несколько источников света, часть которых направлена на фон и делает его на снимке чисто белым или почти чисто белым, а сама модель также освещается со всех сторон, часто мягким рассеянным светом. Модель, естественно, не должна быть одета в темную и тем более черную одежду. Для получения более выраженного эффекта делается некоторая сознательная передержка (обычно примерно в одну ступень), чтобы дополнительно высветлить снимок.

Для получения снимков в низком ключе используют черный или темный фон, темную одежду и соответствующие схемы освещения. Мне встречались рекомендации по применению сознательной недодержки, однако это крайне спорно, так как общая недодержка просто приведет к провалу теней и снижению контраста снимка. Низкий ключ - это прежде всего - правильно выстроенный и промеренный свет. Видимо, замер в большинстве случаев следует делать по наиболее освещенной части композиции.

Разумеется, снимать людей можно практически любой камерой. Конечно, средний формат в результате дает более высокое качество изображения и, что важно, позволяет лучше передать пластику светотонального рисунка человеческого тела. С другой стороны, узкопленочная техника очень удобна своей оперативностью, и порой оказывается, благодаря этому, обстоятельству совершенно вне конкуренции по сравнению со среднеформатной аппаратурой. При грамотном подходе к делу - 35-мм камера обеспечивает хорошее качество во многих случаях.

После света и умения им пользоваться очень важным является качество оптики. Совершенно нелепо рассуждать, что лучше - Canon или Nikon, или, скажем, Mamiya или Pentax. Оптика должна быть такой, чтобы получалось красиво. Можно использовать смягчающие, виньетирующие (т.е затемняющие края кадра), спектральные и другие фильтры. Также очень интересные кадры дает монокль, либо специальные мягкорисующие объективы. Не стоит забывать и про самый простой способ смягчить изображение - просто натянуть кусок черного капронового чулка на объектив.

Одним из способов получения на снимке "чего-то необычного" является съемка на слайдовую пленку и проявка ее по процессу C-41. Эта процедура называется "кросс-процесс". При кросс-процессах получаются "нестандартные" цвета и контраст. Так что если вы любите всякого рода эксперименты, можете попробовать такую технику. Главное, не переусердствуйте со спецэффектами, когда их много они утомительны.

Техника является лишь вашим рабочим инструментом для получения снимка, не более (и не менее) того.

Главное в фотографировании людей - это передать состояние, показать красоту человека и его внутреннего мира. Все остальное - вторично.

Желаю всем успехов в этой непростой области фотографии!

© Алексей Николаев

http://photo-element.ru